Samedi 19 février
Nous n'avons plus que quelques heures à passer à Marrakech et visiter le jardin Majorelle et les tombeaux saadiens.
Je pense que "nous avons tous en nous quelque chose" du jardin Majorelle et de son bleu très dur, qui répond si bien aux couleurs magnifiées par le soleil du Maroc et l'ocre de la plaine de l'Haouz qui s'est répandu sur toutes les constructions de la ville de Marrakech.
Et ce bleu n'évoque-t'il pas la fraicheur de l'eau qui court dans les jardins arabes, qui bondit dans leurs bassins ?
Jacques Majorelle, né à nancy en 1886, fils du célèbre Louis Majorelle, ébéniste chef de file de l'Ecole de Nancy et de l'Art Nouveau à la française se rend au Maroc en 1917 pour soigner sa tuberculose. Séduit par le Maroc, Marrakech et aidé par Lyautey, premier Résident général du protectorat français, il s'installe ici et crée un jardin où il transplante des espèces de tous les continents. Il réalise ainsi de riches collections de palmiers, 
de deplantes équatoriales autour du bassin et de la pergola,
de succulentes,
de bambous, de plantes aquatiques, de plantes étranges et gigantesques comme ce beaucarnea.
Le jardin est ouvert au public en 1947. Mais Jacques Majorelle meurt en 1962 et lorsque Yves Saint Laurent et Pierre bergé le rachetent ils doivent procéder à une sérieuse restauration.
Tout au long des allées soigneusement entretenues, bordées de massifs à l'aspect de jardin zen où les dents des rateaux ont laissé leurs sillons ou semblables à des tapis berbères de couleur ocre couverts d'arabesques s'activent de nombreux jardiniers.
Le souvenir d'Yves Saint Laurent est lui aussi très entretenu, du mausolée à la boutique en passant par le musée. Mais ce jardin semble être ausii le terrain de jeux des enfants qui cherchent les poissons rouges et les tortues dans le grand bassin, ou les oiseaux sous les arbres.
Le jardin majorelle se trouve dans le quartier européen du Gueliz, en dehors des remparts. Nous reprenons un "petit taxi" pour nous rendre à la porte Bab Agnaou, l'ancienne porte la Kasba près des tombeaux sâadiens. Zohra surveille que le compteur est bien mis en service ; ça évite toute polémique au moment de payer ! C'est aussi recommandé par notre guide Voir.
C'est Zohra qui a insisté pour inscrire cette nécropole à notre programme, au détriment des tombeaux des Sept Saints de Marrakech que nous avions choisis sans connaitre leur intérêt réel, mais son choix est évident !
Les princes de l'empire almohade (1146-1269), puis de l'empire mérinides (1269-1420) firent sobrment inhumés à cet endroit que choisirent également les saadiens (1511-1660). Mais les mausolées ont reçu le même traitement que les autres constructions de l'époque : faste et magnificence. A la chute de cette dynastie alors que Moulay Ismaïl s'appliqua à effacer tout trace de la grandeur de ses prédécesseurs, il respecta leurs morts, mais fit murer l'entrée de la nécropole. Et c'est seulement en 1917 que les tombeaux furent rouverts au public.
Et ce samedi matin il était nombreux le public ! Il a fallu faire la queue pendant longtemps avant de pouvoir accéder au mausolée principal qui abrite la dépouille d'El Mansour, celui-là même qui fit construire le palais El-Badi.
Coupole à stalactites de cèdre sculpté rehaussé d'or,
murs recouverts de faïence émaillée dans la partie basse, de plâtre ciselé plus haut ;
douze colonnes de marbre de carrare aux chapiteaux finement ciselés,
Les pierres funéraires en marbre sont couvertes de versets du Coran, d'epitaphes et d'arabesques plus faciles à voir sur les tombes extérieures.
Au centre Ahmed el-Mansour et ses successeurs.
Bien sûr on n'entre pas dans les mausolées, on fait demi-tour. Dommage qu'il y ait tant de monde et qu'un gardien nous demande vivement de laisser la place aux suivants ; nous aurions bien aimé regarder un peu mieux avant de prendre les photos et de repartir.
Heureusement l'attente est moins longue devant le deuxième sanctuaire un peu moins fastueux.
Ici repose la mère d'Ahmed el Mansour. N'est-ce pas la meilleure reconnaissance dont elle a bénéficié ?
Ces tombeaux auxquels on accède par un long et étroit couloir sont protégés par la mosquée de la Kasba d'un côté et par de hauts remparts de l'autre. Ils ont dû permettre de garder l'endroit secret pendant tant de siècles. Un jardin avec de nombreuses tombes complète cet ensemble surveillé de haut par quelques couples de cigognes.
Il est temps de rentrer par quelques souks, et la place Jemaa el Fna, de vérifier que les cartes sont parties, que nous n'oublions rien, et de faire les valises.
Nous avons encore bien des endroits à découvrir dans cette belle ville où nous reviendrons sûrement vous revoir, Kheltoun, Zohra et Nahouel !
18 Février 2011 
versets du Coran dans le mihrab, la niche qui indique la direction de la Mecque.
La cour de marbre de Carrare avec le bassin carrelé de zelliges est bordée d'une galerie décorée de
zelliges, stucs et bois de cèdre ciselé qui supporte une partie des cent trente deux chambres réservées aux étudiants pensionnaires. Enfin je devrais dire ceux qui passaient leur vie ici car le brasero, le soufflet, le tajine et le service à thé font partie de l'équipement des chambres, 
au même titre que les calames, les encriers, les bougies, le manuscrit , la cruche d'eau et la natte pour dormir. Il semblerait qu'ils étaient très autonomes, et devaient pourvoir eux-mêmes à leurs besoins terrestres. Les chambres sont groupées par quatre autour d'une petite cour intérieure, puits de lumière, où le cèdre des corniches et des charpentes est richement ciselé. 
La fenêtre de chaque chambre pouvait donner sur la rue ou sur la cour, s'ouvrant ainsi sur une vue plus ou moins somptueuse !
J'ai lu que les élèves qui n'avaient pas obtenu les résultats souhaités devaient quitter la medersa au bout de dix ans ... Si c'est bien ça, ils avaient le droit à l'erreur et au repentir avant de se voir virés ! 
autour duquel s'ouvrent quatre grandes salles richement décorées. Y sont présentées les collections permanentes du musée : vêtements, ici caftan du 18ème siècle brodé d'or, une collection de poignards, des bijoux,
et beaucoup de céramiques en provenance de Fez. La poterie est une ancienne et importante activité de cette capitale qui au haut Moyen Âge était produite dans 180 ateliers.
soupières, cruches, pichets,
plats de fête, creux pour les mets à base de pates fraîches ou de couscous, plats pour les méchouis ou les poulets entiers ; et cette belle jarre du début du 19ème siècle. 
Un temps de repos dans un fauteuil moelleux, à côté de la vitrine relative au thé, à la menthe bien sûr, sous un petit écrit :
"Au Maroc on s'assoit pour prendre le thé, on s'enfonce dans des divans bas. Cela veut dire qu'on n'est pas prêt de se relever. Plaisir et volupté. Le temps du thé était un temps de recueillement, de méditation. Je me déshabillais pour prendre le thé. Ou plus exactement, je me déshabillais, je mettais un vêtement ample dégageant le corps de toute entrave" Texte anonyme. Mais qui me fait mieux comprendre pourquoi Zohra ne veut pas en prendre n'importe où : les bonnes conditions ne sont pas réunies partout et tout le temps ! 
Les cuisines sont la quatrième partie du palais, réservée à des expositions temporaires. Ce sont des toiles non figuratives d'Yvan Gervasi, artiste français qui en occupent les cimaises, et Zohra le centre du bassin !
Je n'oublie pas les zelliges, les stucs et les plafonds de cèdre, et n'en suis pas encore lassée, mais je crains qu'on ne finisse par les confondre ! 
Rectangulaire à l'extérieur et au sol il devient carré pour se terminer par un dôme à la décoration florale et géométrique.
ou du patio du harem où vivaient huit favorites alors que les quatre épouses semblaient vivre dans une autre partie du palais.
De la fenêtre où nous sommes le maître de maison pouvait observer et choisir et appeler sa compagne d'un moment qui pouvait arriver directement dans l'appartement par un escalier conçu pour ça. Elles n'avaient pas eu le privilège de s'asseoir sur le trône des mariées
et pouvaient être répudiées à tout instant.
Les salles d'apparat sont bien sûr somptueuses, des sols aux plafonds, en passant par les piliers dont les chapiteaux comportent des stalactites de cèdre. 
Celle-ci est spécialement dédiée à Zohra dont le père possédait un beau poignard comme ceux qui sont présentés au fond de la pièce à la belle porte de ville ! 
Des petits palmiers, des grands, des orangers, des bassins vides envahis par les enfants, une roseraie au parfum doux, 
Le marabout d'un des sept Saints de la ville est un de nos repères. En traversant l'avenue Mohamed V nous arriverons dans notre quartier.
et arriverons au riad fourbus et les pieds douloureux. Nous allon savourer d'abord un temps de repos puis le couscous traditionnel du vendredi qui réunira tout le monde :
de gauche à droite : Camille, Zohra notre accompagnatrice toujours souriante, Nahouel la directrice du riad, moi et Kheltoun. 
Fouad est arrivé au moment du déssert et il a beaucoup apprécié son gâteau. Comment dit-on religieuse en arabe ?
Jeudi 17 février. 
Quoiqu'il en soit, il faut passer derrière les chèvres pour récolter les noyaux ! 
La porte de la Marine laisse deviner la ville sous les embruns qui enveloppent tout le paysage d'une lumière diaphane.
Nombreux sont les curieux sur la digue à observer le fracas des vagues sur la ligne de rochers qui longent la côte. 
Au sud de la Sqala armée de canons portugais un bastion carré est la dernière partie des fortifications édifiées au 18ème siècle par l'architecte Théodore Cornut. 
Je ne suis pas sûre que c'était bien agréable de prendre une douche ou une grande claque d'eau aujourd'hui sur la promenade, en février la température de l'Océan Atlantique doit être assez basse, même avec le beau soleil filtré par la brume ! 
Dans la médina les anciennes poudrières de la Sqala sont maintenant des galeries d'artistes et des boutiques d'artisans. La spécialité de la région est la marqueterie de tuya de Barbarie, de citronnier et de cèdre.
De très beaux meubles au décor marocain ou de style art-déco ainsi que de nombreux objets de toutes tailles sont proposés à emporter ou à faire livrer à domicile en France. 
Nous continuons notre tour sur l'esplanade que les cinéphiles reconnaitront : Orson Welles y tourna son Othello.
Par l'ouverture des créneaux du bastion nord nous avons une vue superbe sur les remparts battus par les flots et le nord de la ville que nous allons joindre en prenant de petites rues. 
où voici un bel étal de condiments parmi lesquels des olives roses et des citrons confits au sel. 
C'est ce jour là que nous avons choisi pour aller "à la ferme" en lien (même propriétaire) avec le riad. Mais avant, Zohra m'a accompagnée au hammam (mot impossible à prononcer correctement avec son "h" par des Français .... Zohra est définitivement convaincue que c'est congénital !). Là une petite dame brune, si menue que je ne pouvais imaginer la force qu'elle a, m'a prise en charge : macération au savon noir (heureusement que nous en avions vu beaucoup à usage corporel chez les herboristes, j'ai été moins surprise), puis friction vigoureuse au gant de Kessa (j'avais l'impression de passer au couteau éplucheur), et enfin le massage à l'huile d'argan ressemblait assez à un pétrissage. Au terme de toutes ces triturations qui m'auraient parfois fait crier, il faut reconnaître que ma peau avait la douceur de celle d'un enfant ! Un moment de tranquilité doit être pris encore avant de revenir à la vie quotidienne. Merci Zohra d'avoir insister pour que je goûte à cet art de vivre oriental. 
A l'heure à laquelle nous arrivons l'eau de l'Atlas coule abondamment dans les rigolles d'irrigation de part et d'autre de la route. C'est une richesse dont l'utilisation est parfaitement réglementée. 
La maison basse et carrée est en pisé tout neuf, fait de terre et de paille. La couleur est tellement semblable à celle des champs fraîchement labourés, tout comme les villages vus hier, qu'on ne peut douter qu'elle soit prélevée juste à côté de la construction. Mais je n'ai pas posé la question pour vérifier. 
Dans la cuisine Zohra prépare le tajine berbère (végétarien), Hassan (un quatrième petits-fis de Kheltoun) les boulettes, et Ahmed le gardien, le barbecue. Je coupe le concombre en lamelles bien fines comme en France, et je pelle les poivrons rouges qui, bien que grillés ne se laissent pas faire. Ce n'est pas la variété que nous connaissons : difficiles à peler et ils laissent les mains toutes rouges !
Nous allons mettre la table à l'ombre d'un jasmin qui commence à fleurir.
Mais attendons que le tajine finisse de cuire dans le patio où un jardin de senteurs exhale ses parfums : sauge, lavande, jasmins, oranger, mandarinier, citronnier et une plante inconnue au parfum très fort et sucré. La grande plate-bande de menthe nécessaire au thé est dans le jardin extérieur. Il en faut sûrement beaucoup plus que ce qui pourrait être mis ici. Et elle doit pousser de façon trop envahissante. 
Nous nous régalons de la salade, des boulettes et des saucisses (merguez). Hassan est lui aussi bon cuisinier.
Nous finissons par une petite crèpe soufflée (
Mardi 15 Février 
les berges de l'Ourika sont vertes et les arbres ont un jeune feuillage vert tendre.
Peut-être plus facilement qu'en France en ce moment où il n'y a plus de neige naturelle !
Autour des villages le terrain disponible a été aménagé en terrasses. Il parait qu'on dit qu'ici il y a bien peu de terre et beaucoup d'eau alors que dans la plaine il y a tant de terre et si peu d'eau !
Nous sommes arrivés au bout de la route à Setti Fatma. Comme dans tous les villages traversés, les excursionnistes ont l'air très attendus. Depuis des kilomètres nous voyons des tajines sur des braséros qui fument le long de la route.
Sont-ils servis sur ces tables dans le lit de l'Ourika ?
Pourquoi nous sommes-nous arrêtés "au Noyer" un peu trop européen ? Ces tajines étaient sûrement bien meilleurs que les dures brochettes qu'on nous a servies. 
Nous sommes à 1500 mètres d'altitude et la température est beaucoup plus fraîche que dans la plaine. Un peu plus tard des nuages se sont rassemblés sur les sommets en face, ont caché le soleil à l'ouest, et alors nous avons pensé que ce serait bien de rentrer !
Le dernièr non évènement de ce jour est que le chauffeur ne nous a pas signalé la "Main de Fatima", le rocher qui porte bonheur et qui a donné son nom au village ! 
un brun, un autre rouge. Les minarets et les paraboles de télévision nous aident à les apercevoir !
Retour à Marrakech. On va prendre un thé à la menthe sur la place Jemaa el Fna et voir les vendeurs d'eau dans leurs étranges costumes rouges et leurs instruments de cuivre rutilant ? 
Lundi après-midi, 14 février. 
L'état aide les tanneurs à refaire leurs installations, pour diminuer la pollution causée par leur activité, et améliorer les conditions de travail des ouvriers. 
Voici un atelier en activité ! qui traite des peaux de grandes dimensions. Sûrement des chameaux ou des bovins, spécialité des tanneurs berbères. Les chèvres et les moutons sont celle des tanneurs arabes.
Dans un atelier un chef nous fait monter sur une terrasse où l'air est un peu plus respirable, et la vue plus générale. Ici les peaux, après avoir été triées et classées sont ouvertes. Elles seront ensuite débarassées des poils, des graisses, des restes de chair avec un couteau. Puis séjournerons pendant un mois dans des bassins, avec de l'eau, de la chaux vive, ou des excréments de pigeons au cours duquel elles seront foulées et retournées. L'ouvrier a des cuissardes pour le protéger de tous ces produits agressifs, mais il préfère ne pas mettre ses gants ...
Il me semble que le grattage auquel nous avons assisté pour enlever les derniers déchets avec un grand racloir arrondi était une opération terminale, car les peaux suspendues derrière l'ouvrier ont l'air au point pour être transformées en objet de cuir fin.
la Koubba Ba'Adiyn que nous visiterons vendredi,
nous traversons le souk Kimakhin des luthiers,
approchons celui des ferblantiers, par une belle boutique éclatante des mille feux de ses belles lampes,
y arrivons, souk Addadine, plein du bruit des marteaux et des enclumes des forgerons, 
le noir profond du travail du métal joue avec les couleurs des résines qui sont travaillées ici aussi.
D'après l'écheveau suspendu au-dessus de la tête de Camille nous approchons du souk des Teinturuers !
Les portes ouvertes de minuscules ateliers semblables à des antres noirs laissent voir le foyer et la marmite qui boue,
telle un chaudron magique, où les ballots blancs que les porteurs pèsent
vont se transformer en laines et étoffes aux couleurs vives, qui s'égoutteront au bout de 30 minutes dans un autre atelier
avant d'être suspendues sur des grands bambous un peu partout en traversdes passages du quartier.
Encore une fois nous avons accès à une terrasse par un minuscule escalier et nous pouvons jetter nos regards presque indiscrets sur des joueurs très bruyants. Elle ne se passe pas simplement cette partie ! 
Cette place est éblouissante ! Toujours les murs ocre, les tapis des marchands qui l'entourent ont des couleurs d'épices, et les amoncellements des marchandises présentées, laines colorées, herbes fraiches ou sèches, les parasols verts des marchands ...
Nous prenons un délicieux jus d'orange avant d'aller voir depuis la terrasse du Café des Epices la place et son marché. 
Mais elles pilent des feuilles sèches et vertes ! Eh bien oui ! le henné est une herbe qui donne un colorant orangé ! 
Retour vers le riad, la nuit commence à tomber. En passant par l'étal du fournisseur attitré de la famille de Zohra en pâtisseries orientales. Ils entreprennent une longue discussion durant laquelle il nous invite à goûter à ces gâteaux au miel, en pâte frite, et qui ne collent même pas aux doigts. Magie ou sorcellerie ? On verra au retour sur la balance !
Et la boutique voisine n'est-elle pas aussi magique avec toutes ces noix, ces amandes et ses fruits secs ?
Le passage sur la place Jemaa el Fna et la Koutoubia semble devenir un rituel.
La nuit est tombée, le quartier va commencer sa vie nocturne, silloné par les calèches. Nous sommes fatigués, commençons à sentir la fraîcheur il est grand temps d'aller retrouver Kheltoun qui nous aura préparé un tajine au poisson ce soir. 
Lundi matin 14 février. 
J'ai eu besoin de demander quelques renseignements : en bas à droite, ces galettes de terre cuite triées sont utilisées comme pierres ponces ; juste à gauche des "rouges à lèvre" fine couche de pigment de coquelicot que l'on applique avec le doigt mouillé ; au dessus à droite, ces fibres proviennent de noyers et servent au nettoyage des dents, oui, c'est un dentifrice !
et s'est alors rendu compte du lieu où il était : une mosquée interdite comme tous les lieux de prière de Marrakech aux non musulmans ... 
Zohra était stupéfaite et inquiète ; rassurez-vous, il ne s'est rien passé, Camille est reparti seul, très vite !) 
L'ensemble a l'air plus organisé que certaines autres cours. A droite des messieurs retournent et contrôlent des vêtements blancs assez chiffonnés. Et au fond de la cour un atelier de teinturier. Avec des vraies grosses machines en inox. Au dessus de nos têtes suspendues à des perches de bambou sèchent les robes qui ont été teintes récemment.
Les messieurs qui préparaient des vêtements dans la cour apportent maintenant les baluchons de chemises de coton à colorer. D'autres les plongent dans une machine, la ferme et la rotation commence. Nous continuons notre avance 
jusqu'à la fontaine Chrob ou Chouf. Pas très photogénique la fontaine qui a perdu de son lustre depuis que l'eau arrive dans les maisons. Cependant son plafond de cèdre sculpté est encore très beau avec corniche, semelle et consoles. 
Les gens fortunés des siècles précédents faisaient construire des fontaines dans les quartiers populaires afin que le petit peuple puisse disposer lui aussi, d'eau. C'était sûrement un des actes de charité imposés par le Coran. Si elles étaient richement décorées le geste avait-il encore plus de valeur ? 
Au coin d'une rue encombrée par la charrette d'un marchand de verdure (on dirait une plante assez proche du cardon, mais très verte) qui s'arrête à toute sollicitation, Zohra et Camille ont trouvé une boutique où sont frits des poissons pour le prochain repas des gens du quartier car il sera bientôt midi. 
Nous avons été invités à gouter. C'est très bon ! Et nous avons acheté un gros sandwich que nous nous sommes partagés ... 10 dirhams notre repas ! Ca, c'est un prix très authentiquement marocain ! et pas celui du restaurant de la rue des Princes (qui est très abordable ...) !
Nous approchons d'un lieu très actif, la place est occupée par des ânes et leurs âniers qui attendent leur charge.
Certaines activités s'exercent carrément dans la rue, comme le montage des plaques de verre pour des lampes,
ou au tailleur à côté qui présente dans sa vitrine des robes de soleil et de lune ...
Encore une entrée de mosquée, non on n'entre pas !
Voici un marché ; les produits frais sont à l'ombre d'un parapluie car le soleil tape maintenant assez fort, les ménagères marchandent les légumes et les fruits superbes. Il y a une activité maraîchère autour de Marrakech, grâce à l'eau de l'Atlas et à l'irrigation qui, depuis des siècles répond aux besoins de la ville et des villages de la plaine. Cependant les tomates que nous mangeons régulièrement en salade avec des concombres et des oignons viennent d'Agadir. Elles sont si bonnes qu'elles semblent pousser très naturellement. (Depuis notre arrivée nous mangeons beaucoup de légumes, surtout préparés par Kheltoun.)
Le poissonnier a installé son étal devant une fontaine et le nettoie régulièrement en y jettant des boites d'eau.
Ici il y a des pommes de terre nouvelles et de l'ail que l'on peut acheter en têtes ou en gousses ! Et des fruits proches des figues de barbarie, dont nous n'avons pas pu savoir le nom.
Nous avons ainsi atteint le quartier des tanneurs, et il mérite un article spécial ou presque ! 
Un riche jardin, la partie supérieure des murs et des plafonds très travaillés, 
ça fait beaucoup penser à Séville ! Ce n'est pas tellement ça la surprise car les Musulmans chassés d'Espagne à la fin du 15ème siècle sont partis pour le Maroc avec leur culture et leur savoir-faire, c'est que ce palais a été édifié à la fin du 19ème siècle par le grand vizir (premier ministre) Si Moussa qui en fit sa résidence privée, très agrandie par son fils Ba Hmed ! Les agrandissements ont été faits par acquisitions successives de terrains voisins. On ne visite qu'une partie des huit hectares du palais, presque entièrement de plain-pied (Ba Ahmed obèse ne pouvait pas monter d'escaliers). 
Haut de mur de stuc, 
plafonds de stucs en demi-coupoles au-dessus de niches, 
plafond de cèdre plats richement peints dans les petites salles, 
ou en coupoles de cèdre dans les appartements privés du maître de maison, 
immenses coupoles rectangulaires, de cèdre peint dans les salles de réception, qui nous font nous tordre le cou dans tous les sens pour les admirer ! 
et les portes jamais nues, grandes ou petites toujours décorées, plus ou moins richement. 
Nous passons les remparts qui entourent la Kasba où de nombreuses cigognes ont élu domicile. Certaines construisent ou renforcent leurs nids, d'autres claquent du bec et échangent des caresses de cous. Les noces et leurs danses se pratiquent-elles avant ou après l'édification du nid ? A voir plus tard.
Et nous entrons dans ce qui reste du palais de 
Le 17ème siècle voit la décadence saadienne, et la prise de pouvoir par les Alaouites dont la capitale est Meknès. En 1683 
Il ne reste presque plus que les fondations du pavillon de Cristal, le grand bassin occupant le centre de l'espace alors que quelques orangers indiquent l'emplacement des jardins. Il nous faudra aller à Meknès pour voir le reste ! 
La nuit tombe, les rues s'animent. Beaucoup de passants se pressent sur les trottoirs, les grands carrefours (il y en a dans la médina !) seront bientôt embouteillés et la variété des bruits est impressionnante : les moteurs, des klaxons, des sonnettes, des chants, des cris, l'appel du muezzin : toute la vie du soir se fait entendre. 
Nous sommes arrivés à Marrakech hier soir, après un vol tranquille depuis Lyon, et une longue attente pour passer le contrôle de police à l'arrivée. Il semble que les Révolutions tunisienne et égyptienne au moment des vacances scolaires françaises aient des effets sur la fréquentation du Maroc. Je crois que le chauffeur qui nous attendait depuis une heure et demie fut soulagé de nous voir enfin le chercher. 
Un marchand du bazar examine la rue, la tête couverte de la capuche de sa djellaba : il fait encore frais dans les rues étroites où le soleil n'a pas pu pénétrer.
Et voici que la rue s'anime : il nous faut faire attention aux scooters dont les sonnettes tintent, aux charrettes à bras dont le pousseur crie et nous interpelle. 
Les commerçants accrochent des marchandises au sommet des portes et le long des murs, les premiers tapis apparaissent,
ici une treille ne va pas tarder à étaler ses pampres qui protègeront les passants du soleil.
Des encadrements de portes pavés de zelliges, ces carreaux de faïence traditionnels,de cèdre ou de stucs sculptés d'arabesques.
et la grande porte recouverte de cuivre repoussé au marteau qui nous barre le passage est l'entrée de la mosquée proche de la fontaine Chrob ou Chouf. 
Zohra nous montre les "fondouks", anciens hôtels pour les marchands et les paysans, leurs montures et leurs marchandises. Je crois que c'est la même chose que le caravansérail ? Zohra est d'accord avec moi ! Maintenant ils ont été convertis en ateliers d'artisants (oh ! si petits) ouverts sur la cour, et en appartements pour les artisants à l'étage. Nous avons rencontré un bijoutier issu d'une famille de bergers berbères qui vit à la limite du désert sous une tente, alors que lui est installé ici.
qui semblent onduler au son d'une flûte particulièrement aigre, le pungi. On entretient la légende que c'est ce son qui fait se dresser et se balancer les cobras, les pythons alors que les serpents seraient totalement sourds. Quelqu'un de l'équipe passe parmi les curieux pour les faire admirer de plus près. 
Ce que j'ai osé appeler au début de notre séjour, une molaire, sur la Makartplatz, en face de la Mozart-Wohnhaus est un enchevêtrement de profils humains d'Anthony Gragg et porte le nom de "Caldera". 
La neige nous cachait le socle et j'étais trop loin de Marouan Dib pour entendre le nom de l'auteur. 
Toujours au Palais Mirabell, un "spiderman" accroché sur la façade. Là aussi je n'ai pas entendu qui en est le père.
La Capitelplatz, entre la cathédrale et l'église St Pierre, accueille cette énorme boule dorée surmontée d'un petit bonhomme : "Spaera" de stephan Balkenholm. 
L'auteur de la dernière oeuvre que nous ayons vue doit avoir un drôle de rapport avec la bureaucratie ! 
J'aurais peut-être dû me pencher sur le socle à droite pour connaître son nom ...