Après avoir traversé tant et tant de rizières de la plaine du Pô où des tracteurs aux étranges roues en lames de scie dispersent des engrais,

dérangeant à peine des échassiers à la recherche de leurs proies, vers et grenouilles, dans les canaux d'irrigation ;aperçu des villages de briques dominés par des clochers et des coupoles singulières, des fermes immenses et fortifiées, nous n'avons pas totalement évité Turin et sa banlieue industrielle avant d'arriver enfin au pied de Sacra San Michele que nous ne pouvions plus éviter aujourd'hui.

Ça faisait plus de vingt ans que l'impressionnante silhouette de ce monastère juché à presque 1000 mètres au-dessus de la plaine de Susa vers Turin me faisait des clins d'oeil les jours de soleil, m'interpellait sourdement les jours de brume ... Camille était d'accord avec moi : aujourd'hui c'est l'étape à ne pas manquer !

Est-il vraiment curieux que cet emplacement au sommet du Monte Pirchiriano ait été choisi au 10ème siècle pour y élever une abbaye, étape de pèlerinage, plutôt que la plaine ? Car ici ce n'est pas la solitude qui était recherchée, mais plutôt la proximité de Dieu, et le besoin de s'élever au dessus de l'agitation de la voie très fréquentée qui traversait déjà depuis longtemps la plaine ...

Nous avons aperçu depuis hier plusieurs flèches "Via Francigena" illustrées par un petit pèlerin. Moins connue que le Chemin de Compostele, c'est la route que les pèlerins francs empruntaient pour se rendre à Rome. L'archevêque de Cantorbery Sigeric y chemina en 990, et fut peut-être l'hôte de la Sacra San Michele ...

La route qui y conduit aujourd'hui est assez étroite, mais elle est en sens unique. Donc aucun problème pour y accéder, même en camping-car !

Le grand parking est distant de quelques centaines de mètres, juste assez pour se mettre en jambe avant les escaliers qui nous attendent dans le monastère.

Nous passons les ruines d'un bâtiment roman, hommage au Saint Sépulcre 200 mètres avant d'arriver devant l'énorme ensemble monastique.Quelques sentiers et marches à parcourir avant d'arriver à "l'Escalier des Morts" aux 154 marches le long desquelles les sépultures des moines étaient déposées. Il y en a encore quelques unes. Nous accédons à une petite terrasse enserrée par des arcs rampants qui

assurent la stabilité de l'église édifiée sur des terrasses artificielles aménagées au 10ème siècle à l'emplacement de trois petites chapelles plus anciennes. Le décor de la Porte du Zodiaque date de 1110. Il est considéré comme le trésor architectural de ce lieu.Nous n'avons pas bien vu ce Zodiaque, par contre nous avons bien reconnu les symboles romans occidentaux représentant le péché : la femme allaitant des serpents, Caïn et Abel et derrière eux, un  diable ricanant.

La montée à l'église permet d'accéder à la grande porte  et au parvis d'où la vue sur la plaine est saisissante ... On se dirait suspendus dans le ciel !

Les trois nefs gothiques, les absides romanes, la riche collection de tableaux du 16ème siècle, quelques sarcophages  et l'accès à une immense terrasse donnant sur les Alpes et sur les ruines de l'ancien logis nous retiennent longtemps. Lorsqu'on arrive à détacher notre regard de ces ruines où une centaine de moines vivaient au 12ème siècle, période de la splendeur de l'abbaye, la vue panoramique qui s'offre à nous est somptueuse !

La légende de la tour "della Bell'Alda" mérite qu'on la raconte. La belle jeune fille Alda acculée par des soldats mercenaires sauta par l'une des fenêtres de la tour pour leur échapper. Grâce à l'intercession d'anges elle arriva saine et sauve  au pied du mont.  Par vanité et pour de l'argent elle voulut renouveler ce miracle un peu plus tard. Les anges n'intervinrent plus et elle s'écrasa sur les rochers ...Un petit temps de repos et de réflexion avant de reprendre le chemin puis la route vers le col du Mont Genèvre et la France ...

J'ai trouvé un blog "Lieux sacrés"  qui raconte tout sur la Sacra San Michele et tant d'autres lieux saints ... J'en ai fait une belle lecture en cherchant dans la colonne de gauche à S comme Sacra San Michele !

.... Et Camille a brusquement tourné pour suivre une flèche "Source de l'Achéron".

Ouhhhhh, Camille veut voir de près ce fleuve, "se coltiner" son mythe ! Nous allons finir sérieusement notre voyage !

J'avais soigneusement écarté le Nékromantéion il y a un mois et demi en arrivant, pensant que la visite d'une des portes des Enfers et de l'oracle des Morts n'étaient pas absolument nécessaires. Nous y voici presque revenus.

D'abord ce qu'en dit le Guide bleu : "L'Achéron descend du mont Souli dans une gorge sombre et encaissée avant de réapparaître sous forme de marécage près de son embouchure, dans un paysage désolé.

Ces particularités peu engageantes valurent au fleuve d'être assimilé au fleuve Achéron, de la mythologie, que les âmes devaient traverser pour parvenir aux Enfers.

Selon la légende Achéron , fils du Soleil et de la Terre, avait été changé en fleuve souterrain par Zeus, car il avait osé fournir de l'eau aux Géants qui s'étaient révoltés contre le futur maître des dieux. Dans les textes littéraires latins, l'Achéron a fini par désigner les profondeurs de l'enfer. Le Cocyte, son affluent, est rempli de boue et de limon. Il passait pour s'abreuver des larmes des morts sans sépulture et, à ce titre, méritait bien son nom qui signifie "rivière des Lamentations". Sur ses rives les défunts qui n'avaient pas été ensevelis selon les rites erraient pendant 100 ans au milieu des roseaux en tendant les bras vers l'autre rive. Les autres, après s'être acquittés de leur obole auprès de Charon, prenaient place à bord de sa barque pour rejoindre le royaume des Enfers."

Après une telle mise en condition nous avons été surpris de trouver que son auteur avait soigneusement omis les particularités que nous avons, nous, choisies. Il y a toujours plusieurs lectures d'un même sujet ...

D'abord nous avons trouvé de nombreuses résurgences,

tellement agréables sous de grands arbres, que de part et d'autre de la rive des bars ont ouvert de grandes terrasses où les visiteurs du 21ème siècle viennent passer des heures de repos.

L'eau bouillonne entre les cailloux, sourd sous un rocher ou du creux d'une petite anfractuosité, ou tout simplement d'une petite cuvette de sable. Ce sont les sources les plus calmes que l'on puisse imaginer.

Puis l'eau, abondante saute les galets et les branches moussues, court entre ses rives boisées et riches de fougères et de prêles vers des clairières où des bancs invitent au repos. Ici ou là des sébiles enchaînées à la paroi rocheuse invitent à se rafraîchir. Cette eau a-t'elle quelques vertus encore aujourd'hui ?

Ce qui n'a pas dû changer c'est sa course depuis la montagne Souli vers le soleil,et le Nékromantéion un peu au sud.

Il est nécessaire de rappeler la définition des Enfers antiques : "séjour des morts sur lequel règne le dieu des profondeurs, Hadès."

Et en voyant cette eau impétueuse, vert émeraude, bleu aigue marine,  peu profonde, roulant sur ses galets,

vers laquelle les grands platanes courbent leurs branches comme pour en saisir la fraîcheur

comment ne pas penser que c'est au voyage le plus lumineux que l'on puisse imaginer qu'elle nous entraîne irrésistiblement !

Nous avons tellement aimé notre relecture du mythe du fleuve Achéron à franchir pour atteindre le monde des Morts que nous sommes restés là pendant deux jours, sous les platanes à regarder ce fleuve.

On peut aussi se livrer ici à diverses activités plus prosaïques et sportives telles que la randonnée, le canoë-kayak, l'équitation. Chacun choisit comme il veut !

En début d'après-midi nous sommes cloués au sol par la chaleur, et ne pouvons que chercher une place sous les gros platanes de l'allée qui entoure les remparts du kastro d'un long ruban de relative fraîcheur.

Avec des livres, mon ouvrage de tricot, le jeu de dames chinoises, nous pouvons attendre là que diminue un peu l'ardeur du soleil. Tout comme une grande famille gitane à proximité : les enfants dorment, les femmes vaquent aux préparations des repas, et les messieurs préparent l'activité marchande en devisant.

A 17 heures le soleil a baissé un peu, les gitans regagnent leurs véhicules et s'en vont, et pour nous il est temps de nous rendre dans l'île dont le village de pêcheurs et les monastères justifient grandement une visite. Une navette assure la liaison toute la journée, l'embarcadère est à deux pas sous les arbres.

Ce sont les carpes du lac qui assurent l'animation pendant la traversée : voici enfin des illustrations grandeur nature de ce que sont des sauts de carpe : impressionnant ! Le temps d'un éclair que dure ce saut, on peut apercevoir que les carpes sont d'une très belle taille.

L'île est entourée de roselières qui doivent protéger les quais de l'assaut des vagues les jours de grand vent. et être un excellent lieu de nidification de tous les oiseaux  du lac.

Ici aussi des terrasses de café, de restaurants, des boutiques de souvenirs sont installées à l'ombre des grands platanes. Des rues sont bordées de murs blancs éblouissants, des branches passent les murs des jardins et les arbustes nous offrent la couleur et le parfum de leurs fleurs. Celles des grenadiers sont particulièrement somptueuses, on les dirait de cuir verni.

Le monastère de Philanthropinos est à la sortie du village, au sommet d'une petite butte. Le Guide bleu nous dit que "c'est l'un des plus importants monuments postbyzantins de Grèce." Donc une visite s'impose.

Tout semble petit ici : la cour, les bâtiments ; celui de droite doit être la maison de la gardienne qui détient les clefs. Les sons d'une retransmission de match de foot s'échappent de la porte ouverte. On appelle, rien. L'église est fermée. Heureusement deux jeunes visiteurs grecs arrivent. Ils appellent, rappellent, insistent, tant et si bien qu'une vieille femme apparaît. L'avons-nous sortie du sommeil ? Son air le laisse supposer. Elle nous examine de haut en bas d'un regard très hostile. La jupe de la jeune femme est bien courte, heureusement que les shorts des messieurs leur arrivent aux genoux ! Elle finit par ouvrir la porte en bougonnant. L'inévitable papier "no photo" y est accroché.

Ce n'est pas si petit que ça. Il y a cinq ou six salles entièrement couvertes de fresques. Nous aurions bien besoin d'un interprète pour nous "décoder" tout ce que nous voyons, et nous montrer les philosophes, hommes politiques et historiens de l'Antiquité qui ici aussi ont une place privilégiée à côté des scènes bibliques traditionnelles et du martyrologue orthodoxe. De quand datent-elles ? 13ème siècle, date de la construction ou 16ème, date du remaniement ? Plutôt du 16ème puisque elles font partie du patrimoine postbyzantin.

Camille s'est éloigné dans une autre pièce. La gardienne se met à sa recherche et nous entendons des cris invraisemblables ! Je ne crois pas qu'elle le ramenait en le tirant par le cou avec son appareil photo, mais qu'elle essayait de le lui arracher ! Finalement elle est aussi revêche qu'elle en a l'air ! 

Nous a-t'elle mis dehors ? Je ne comprends bien sûr pas les mots qui accompagnent Camille et le jeune couple qui sortent. Quant à moi, je n'ai pas fini ma visite ! Mais je dois alors m'acquitter d'une obole que le cerbère du lieu glisse dans un tronc, tout en réclamant encore autant !

Maintenant je dois une confidence : les photos que Camille a prises sont mauvaises ... Celle-ci est la seule que nous ayons gardée car elle a la valeur d'un souvenir très particulier !

"Riches" de cette expérience nous continuons par un beau chemin vers le deuxième monastère, Aghios Nikolaos Dilios. Construit au 11ème siècle, il est le plus ancien de la région. Ses fresques sont du 16ème. Et c'est la gardienne qui a les clefs. Des jouets d'enfant dans le jardin : la gardienne doit être plus jeune et peut-être plus avenante ...

Nous appelons, admirons l'appareillage des briques et des pierres, tournons dans la cour ... et abandonnons, personne ne vient.Le chemin bien pavé nous invite à poursuivre le tour de l'île. Nous avons alors une belle vue du sommet du Kastro, de la mosquée Fethiye à côté de laquelle reposent Ali Pacha et l'une de ses épouses sous un grand dais de fer forgé.J'ai continué le tour de l'île, n'y ai rencontré que des grèbes, des cormorans et des cygnes. Visiblement, ce n'est pas pour en faire le tour que les gens viennent sur l'île !

On rejoint l'embarcadère par des places fleuries et ombragées, et des rues bordées de murs blancs ...

La journée s'est terminée par la découverte de l'engin nettoyeur du lac dont le bruit ressemble tout à fait à celui d'un tracteur. D'après les deux lames levées sur le devant, il doit aussi permettre de tondre les roselières. Il a dû être assemblé par un génial mécanicien !

Le lendemain nous avons profité de la température clémente du matin pour aller au Musée archéologique en traversant le Kastro (vieille ville ottomane) sous le soleil.La bibliothèque à droite avec ses coupoles de lauzes, à l'arrière plan la mosquée d'Aslan Pacha et son minaret ;

les bains turcs ont l'air bien mal en point ...

Quant au Musée archéologique, il paraît flambant neuf, et son organisation est intéressante. Il couvre les ères paléolithique, de bronze, classique, hellénistique et romaine. Vaste pan d'histoire !

Il me semble que je n'avais encore jamais vu d'aiguilles à tricoter ni de bobines dans des vitrines semblables ! Des pots à maquillage, des boites à bijoux, des spatules et divers objets de toilette, des fibules et autres bijoux, bien sûr, dans tant de musées  mais des aiguilles à tricoter ! Elles m'ont touchée ... Et les femmes de l'Antiquité m'ont parues un peu plus proches de nous. L'éternel féminin n'est pas toujours là où on le suppose ...Une très grande salle est réservée aux plus belles pièces découvertes à Dodone. les lamelles de plomb y sont nombreuses. Là ce qui m'a paru nouveau, ce sont les griffons qui décoraient les bassins destinés à l'interprétation de l'oracle, antérieurs à la période classique. Il y a même un petit taureau.

Voici un complément très agréable à notre visite d'hier sur le lieu même.

Retour au camping-car par la grand rue du centre ville, en plein 21ème siècle. Il me semble que c'est la première fois que je vois autant de magasins de sacs, de montres et de bijoux et argenterie. Dans presque toutes les vitrines il y a des grenades-fruits, en métal, en céramique et en argent. Ce doit être un des symboles de la région !

Il fallait absolument que je montre la reproduction de la gravure que l'on trouve partout à Kalambaka. Je n'arrive pas à trouver la date à laquelle elle a été créée. Elle n'est pas tout à fait impartiale, car le Grand Météore ne domine pas Varlaam aussi nettement. Mais elle doit reproduire l'ambiance qu'il y a eu du 15ème au 19ème siècles, voire début du 20ème ... J'espère qu'on pourra apercevoir les détails dont elle fourmille !

Au début du 21ème siècle il n'y a plus que six monastères et il n'est pas nécessaire d'y accéder par les échelles de bois articulées, que les moines acceptaient de dérouler s'ils voulaient voir le visiteur,

ou de se recroqueviller dans un filet de corde comme un pèlerin ou des marchandises pour se faire hisser  jusqu'à la tour qui abrite un treuil.

Il suffit d'escalader les 140 à 200 marches des escaliers pour arriver à l'entrée. Que l'on ne franchit que les épaules couvertes, en jupe ou robe pour les dames, et pantalon pour les messieurs. De grandes "jupes" porte-feuille nous sont prêtées si nous n'avons pas la tenue requise !

Et maintenant à nous les merveilles des monastères ! Bizarrement leur faste atteint son apogée pendant  la période ottomane : la loi islamique préconisant la reconnaissance des autres religions l'église orthodoxe conserva ses immenses propriétés terriennes et ses trésors. En échange de quoi elle devait garantir la loyauté des chrétiens vis à vis de l'état islamique.

Varlaam du nom du premier ermite qui occupa ce sommet au milieu du 14ème siècle. Au 16ème siècle deux frères d'une grande famille de Ionnina y grimpèrent pour y vivre leur ascèse et fonder une communauté. Les riches présents qu'ils apportèrent permirent la transformation de la chapelle et des cellules de bois ...

L'église principale fut achevée en 1544. Bel assemblage de pierres et de briques, coupoles sur tambours. Dédiée à Tous-les-Saints les fresques dont les parois intérieures sont entièrement couvertes représentent

tout (?) le martyrologue orthodoxe grec, son panthéon, la mise en croix de Jésus,

la Dormition de Marie,

les fondateurs qui tiennent la maquette de leur projet, et Saint Jean Baptiste toujours représenté avec une pilosité semblable à une fourrure .

Une particularité de l'époque : les grands théologiens du monastère, à genou à côté d'un cercueil,  en discussion avec les philosophes antiques, ou du moins ce qu'il en reste !

Le musée présente une partie du trésor du monastère, des ciboires, des croix d'or, des icônes très anciennes,

des manuscrits enluminés ...

mais un moine est venu nous dire très courtoisement que les photos sont interdites !

Nous passons aussi par la cuisine où il reste encore quelques fresques, et le matériel qui a survécu aux destructions de la seconde guerre mondiale. Les monastères des Météores etaient-ils des refuges de résistants ? Toujours est-il qu'ils ont tous subi des bombardements et des pillages de la part de l'armée allemande.

C'est peut-être pour ça que le Grand Météore (Météores : "élevés dans les airs") présentent un musée plus guerrier que religieux !

Avec des documents à la gloire des résistants et surtout résistantes, des uniformes qui nous semblent étranges, avec la jupette des Evzone, gardes du palais d'Athènes, mais de couleur kaki ici pour le champ de bataille.

 On accède dans ce labyrinthe par les communs : cellier équipé d'un fut colossal (13 000 litres) et historique et de beaucoup de petite taille. Il y a aussi  des cruches ... Il était possible d'entreposer beaucoup de liquide ... Il est vrai que dans ce monastère qui prit la direction spirituelle de l'ensemble, il y eut jusqu'à trois cents moines. L'eau était peut-être aussi difficile à amener ou à garder sur ces pitons de grès ? Mais l'ascèse n'était plus tout à fait celle de l'origine ...

L'ossuaire est sur le même niveau. On peut voir que les défunts semblent conservés bien alignés, mais étrangement alignés !

On franchit quelques étages et on arrive dans le catholicon, l'église principale, dont la partie la plus ancienne date de 1388. Bien sûr les murs, la voûte et la coupole sont couverts de fresques.

Le mobilier est riche, chaire, lutrins, reliquaires, lustres d'argent, d'or et oeufs d'autruche somptueusement décorés.

Ce monastère, depuis des siècles l'un des principaux lieux saints grecs a toujours été très richement doté par les grands du monde orthodoxe. Malgré les incendies, les pillages et les tueries le monastère a gardé une grande partie de son lustre et de son trésor.

Aghios Stefanos ressemble à une forteresse juchée au-dessus de la ville de Kalambaka. Et pourtant on y arrive presque de plain pied par un petit pont entouré de jardinets. Ça descend en cascade. Est-ce une des religieuses de la congrégation qui occupe de monastère qui jardine ici ? Ça doit être un peut sportif.

Quelques instruments qui produisent des sons (je devrais dire instruments de musique, mais je n'ose pas, tant ils sont rudimentaires) sont exposés sous la colonnade de la cour intérieure (rien à voir avec un cloître).

Des simandres de bois (grande et épaisse planche dans la troisième arcade) et de métal (trois lames d'épaisseurs et de tailles différentes dans la deuxième arcade, arceau de fer dans la première) que l'on frappait avec des maillets permettaient d'annoncer l'heure des cérémonies.

C'est sûrement ce monastère qui possède la plus belle iconostase en bois ouvragé. Il a fallu pas moins de dix ans à des artisans de Metsovo pour la réaliser.

Presque tout le monde connaît Aghia Triada qui servit de décor au film de James Bond où Carole Bouquet était une des belles espionnes, "Rien que pour vos yeux". C'est un endroit somptueux. On y accède en descendant la colline au-dessous de la route pour remonter ensuite par un long escalier.

On aperçoit en-dessous le "fond" du site qui est sillonné par des sentiers encore bien marqués. Des pèlerins visitent en parcourant la distance entre les monastères à pieds !

Les moines et les terrassiers qui travaillent sous nos yeux empruntent le petit téléphérique. Ils ne manipulent les matériaux qu'au sommet du rocher. Et rien que ça semble terrible par la chaleur de la journée !

C'est sûrement grâce à ces travaux et aux portes ouvertes pour laisser passer les brouettes et les seaux remplis que nous avons pû nous admirer sur la grande esplanade

les assemblages de briques des deux sanctuaires (celui de gauche du 15ème siècle). On nous a faitsortir assez vite. C'est privé !

Aller sur les sommets à l'opposé ne nous a pas été interdit. Le clocher tout nu,en occupe tout un.

Nous avons terminé nos visites des Météores par le monastère de Roussanou. Ul n'est pas appuyé contre le haut sommet derrière, et il n'y avait pas de neige sur le sommet du Pinde ce 14 juin !

C'est un tout petit monastère (enfin, il y a derrière, qui n'abîme pas du tout la vue, de grands bâtiments neufs) du 16ème siècle occupé par une congrégation de moniales.

Le catholicon, tout petit, conserve des peintures de l'école crétoise dont Domicicos Theotocopoulos plus connu sous le nom "Le Greco" est l'un des plus célèbres maîtres. Il forma Theophanis qui réalisa les peintures de Saint Nicolas Anapausas (le seul que nous n'ayons pas visité ...) qui eut lui-même Georgis de Constantinople comme disciple, auteur de ces fresques.

Qu'il est interdit de photographier a dit la novice de garde. Tout comme il n'est pas possible que je porte un chapeau ici. Ah ! même pour une femme ? Tout à fait, ça manque d'humilité.

OK, il y a plein d'interdits, mais nous sommes tombés sur une personne qui parle très bien le français et la gardons le plus longtemps possible pour qu'elle nous décode quelques unes des scènes que nous avons sous les yeux.

Le jugement dernier avec la balance qui pèse les âmes juste au-dessus de la porte. Rafael qui tient le livre où sont inscrits tous les actes dont nous pouvons nous louer. Et surtout le grand fleuve rouge de la descente aux enfers où nous pouvons voir l'ange déchu, le riche de Lazare et l'Antéchrist qui y ont été jetés ...

Dommage que nous en ayons presque fini avec les églises orthodoxes décorées de fresques, maintenant que nous détenons quelques clefs !

Dernière photo de la terrasse de Roussana avant de quitter le région où nous avonsq passé deux jours de lumière par une chaleur inimaginable ... Nous allons repartir les yeux pleins des couleurs et de l'or de l'Orthodoxie !

A Siatista comme dans les villes que nous avons traversées depuis quelques jours, les tapis sont aux balcons. Les grosses chaleurs de l'été approchent, la fraîcheur des sols de marbre est recherchée. Donc les tapis ont été retirés, lavés et sèchent avant d'être remisés pour quelques mois.

Nous reconnaissons les traces laissées par les siècles d'occupation ottomane, les vielles maisons aux toits de tuiles

dont certains tout neufs,

les fenêtres ne sont pas toutes restaurées, mais lorsqu'elles le sont, c'est avec beaucoup de discrétion et de savoir faire,

les jardins fleuris et parfumés bordent les ruelles en pente.

On a dû prier dans la grande église différents dieux ... du moins peut-on y lire diverses influences, ottomane par la forme de certaines ouvertures, byzantine par les coupoles,

et néo-romane par les colonnades qui doivent marquer le retour dans le pays de Grèce !

Nous aurions aimé visiter le musée ethnologique installé dans la belle maison d'un riche marchand, "Dolgiras mansion". Mais c'est fermé et nous devrons nous satisfaire d'une visite virtuelle. OK, le texte est en anglais mais c'est  très riche en photos ...

J'ai fait comme les hôtes d'avant la restauration, j'ai sauté le mur pour aller voir dans la cour, mais je n'ai rien pris, j'ai juste profité de l'odeur suave des roses, du tilleul et des pivoines en faisant le tour du jardin !Les petits rideaux brodés des fenêtres nous donnent des regrets de ne pouvoir en voir plus dans cette maison !

La surprise a commencé en voyant à quel point les montagnes autour de la ville sont pelées. Il paraît que ce sont les troupeaux de chèvres qui en seraient la cause. Elles arracheraient l'herbe en broutant alors que les moutons la couperaient.

Au cours de notre tour nous avons rencontré quelques messieurs dont l'activité ou la discussion étaient très intéressantes !

- D'abord un restaurateur en tenue de travailleur qui venait juste de mettre les brochettes d'agneau et de kokoretsi (abats d'agneau emmaillotés dans les boyaux) sur le grill, qui chauffe toute la rue.

Deux heures après nous y avons goûté dans une salle à la clientèle essentiellement masculine, très préoccupée par les scores de la coupe du monde de football ... C'était fort en goût, croustillant à souhait : agréable !

- Puis le cafetier qui nous a servi un café frappé avec une pâtisserie maison savoureuse. Il a abandonné ses amis pour parler de cette spécialité grecque qu'est le café frappé ! Il a été créé en 1954 à Thessalonique, et serait le secret grec le mieux gardé ... Car les Grecs qui s'exilent pour aller travailler ailleurs n'emmènent pas leur café dans leurs bagages !

Quant à nous qui sommes venus ici, il nous recommande de revenir à Siatista le 15 août. Des cavaliers avec leurs chevaux viennent de toute la région pour une grande fête traditionnelle. C'est une des manifestations les plus importantes. Comment peut-on faire la fête en costume le 15 août alors qu'il est déjà si difficile de supporter la chaleur le 12 juin en tenue légère ?

- Et enfin nous avons été très intrigués par deux messieurs penchés au-dessus d'une grande planche entièrement recouverte d'un assemblage dont ils retiraient des agrafes à l'aide d'un solide peigne ... Nous nous sommes approchés, ils s'amusaient de notre curiosité, et très fiers nous ont montré

ce qu' ils travaillaient. Un puzzle de petites pièces de fourrure qui allait constituer une grande pièce qu'ils pourraient découper et façonner suivant la demande de leur clientèle.

Leur père (?) triait et lissait les petits bouts de peau pour préparer l'assemblage,

De grands boas de diverses fourrures naturelles ou colorées attendaient au fond de l'atelier le moment du montage,

suivant la demande de leurs clients parmi lesquels un fourreur de la rue de Paradis à Paris. Si amusés d'avoir des visiteurs que tout surprenait ils nous ont montré des photos de quelques uns des modèles qu'ils réalisent, et m'ont offert trois pièces de fourrure de renard noir et blanc (de la région) : une splendide queue au pelage épais et profond qui serait idéal pour garnir le col d'un manteau, une tête et une patte !

Ils nous ont également recommandé une visite indispensable, celle de Kastoria, capitale locale de la fourrure, avec Siatista.

Nous n'avions pas remarqué à notre premier passage que les boutiques fermées de la place principale étaient des boutiques de fourreurs. Nous avons collé notre nez sur les portes d'entrée pour voir l'intérieur des magasins. Les modèles présentés  de fourrure et de peau retournée sont superbes. Des passants nous ont pris pour des acheteurs, et nous ont dit connaître les commerçants qu'ils pouvaient aller chercher pour nous ouvrir ! Merci beaucoup, mais c'est seulement de la curiosité !

Nous sommes allés jusqu'à  Kastoria, à l'écart de notre itinéraire pour les Météores. C'est incroyable, des kilomètres autour de la ville et de son lac, des immeubles élégants, des boutiques et des entrepôts sont occupés par des fourreurs, créateurs et réalisateurs (comment dit-on "couturier" ?). Sur d'immenses panneaux publicitaires de jeunes beautés montrent les plus beaux modèles. De grands parkings peuvent accueillir les acheteurs venant du monde entier ! Nous sommes dans un des fiefs de la fourrure mondiale, et nous avons failli passer à côté sans le savoir. Pour un peu ça m'intéresserait de visiter un magasin, enfin non, il fait trop chaud et nous ne sommes vraiment pas là pour ça !

Nous nous arrêtons au bord du lac Kastoria pour laisser passer les heures les plus chaudes. Regarder les fourmis si actives nous fait transpirer !

Y a-t'il encore des castors dans le lac ou ont-ils été chassés par la chaleur, exterminés par les chasseurs de fourrure ? Question sans réponse aujourd'hui.
Par contre ce dont nous pouvons témoigner c'est la profusion d'oiseaux marins. Des goélands, des cormorans, des pélicans, des cygnes, et tant d'autres occupent la rive juste avant d'entrer en ville. Ensuite ils font place aux bars très confortables. Quelques grands écrans semblent réservés à la retransmission de matchs de football. Nous allons plus loin.

Lequel choisir ? Celui aux coussins verts ou celui aux coussins roses ? Finalement nous gagnons  un siège en face d'un escalier qui devrait nous permettre de monter à la découverte de la vieille ville, ses si nombreuses églises et les maisons traditionnelles des riches fourreurs (cette activité serait la principale de la ville depuis le 15ème siècle.). Il y a aussi un totem qui nous indique l'heure et la température. A 18 heures il fait 36°. Bien trop pour que nous puissions monter des marches et prendre le risque de cheminer au soleil !

Aussi retournons-nous au camping-car et quittons-nous Kastoria sans plus la visiter, et sans même le regretter.

Et c'est par un autoroute ultra neuf, équipé de tout ce qui se fait de mieux en Europe que nous nous filons vers les Météores.