Vendredi 23 avril 2010

Enfin nous sommes partis, et arrivés à Prague ! Ce n'était pas vraiment gagné entre le nuage de poussières volcaniques qui clouait les avions au sol depuis presque une semaine et la porte de notre avion Bombardier CRJ 100 (d'une capacité de 50 passagers) qui a refusé obstinément à se fermer pendant 10 minutes et beaucoup de tentatives ...

Notre guide nous attendait à notre arrivée, et nous avons reconnu avec plaisir la personne qui nous avait accompagnés lors de nos deux visites précédentes. C'est la troisième fois que nous venons en République Tchèque, mais c'est aussi la cinquième fois pour Saoû chante Mozart, et peut-être la dixième fois pour Anne et Henry Fuoc !

L'hôtel Antik où nous allons faire étape est dans la vieille ville, Staré Mésto. Décor simple et légèrement baroque, dans une rue un peu large, mais où notre car ne peut accéder. Au carrefour le plus proche une statue déverse sa corne d'abondance sur le quartier et ses jolies boutiques.

Nous ferons nos visites appareillés : la guide nous distribue des récepteurs et des oreillettes qui vont nous permettre d'entendre ses commentaires. Car nous sommes nombreux cette fois-ci : 46 personnes dont tant et tant de nouveaux, enfin 28 ! Situation totalement nouvelle, les anciens sont très minoritaires et vont devoir faire, eux aussi beaucoup d'efforts pour identifier tout le monde ! C'est un peu déstabilisant.

Pour tester nos appareils, Libuse, notre guide nous raconte l'histoire de la princesse dont elle porte le nom. Elle fut à l'origine de la création de l'état de  Bohème au début du 9ème siècle. Libuse est une des figures du réveil national tchèque de la fin du 19ème siècle : depuis leur défaite de la Montagne Blanche en 1620 les Tchèques sont assujettis à l'empire austro-hongrois et aspirent à l'autonomie. La vie artistique offre des moyens d'expression de cette recherche. Smetana va composer un opéra, Libuse, considéré comme une grande oeuvre nationale, et les architectes vont développer un Art Nouveau tchèque qui exalte es valeurs traditionnelles de Bohème et de Moravie.

Nous sommes ainsi arrivés sur la Place de la Vieille Ville, vaste, pleine de vie, de chalands qui se promènent le nez en l'air, ne sachant où donner des yeux ou des oreilles. Pour une fois vide de kiosques et d'estrades nous pouvons l'admirer dans son ensemble !

Elle rassemble des bâtiments de toutes les époques. Architecture gothique avec l'école du Tyn aux frontons tout en courbes, Renaissance dans l'ancien Hôtel de Ville, baroque dans quelques palais aux façades très colorées et une église très ouvragée, et Art Nouveau. Il semblerait que le vingtième siècle n'ait pas laissé de traces, mais est-ce bien sûr ?

des espèces, couronnes tchèques, dans des "bankomat" que l'on trouve maintenant partout.

Ce soir nous allons écouter au Rudolfinum (salle rectangulaire au riche décor et à l'acoustique presque parfaite) le concerto pour violon de Sibelius et la symphonie n° 5 en ré mineur op 47 de Chostakovitch.

Pour finir notre tour trop rapide et trop superficiel de cette île, ma foi surprenante, nous avons traversé l'"Isla Baja" de Garachico jusqu'à chez nous, à la Punta del Cangrejo.

Garachico un peu à l'écart des grands itinéraires fut le port le plus important de Ténérife aux 16ème et 17ème siècles, avant qu'une irruption du volcan Trejero en 1706 engloutisse pratiquement toutes ses installations. 

Le petit château-chapelle-fort de San Miguel est l'un des seuls bâtiments qui témoignent de sa prospérité perdue. De glorieuses familles de gouverneurs ont dû l'occuper, les blasons en gardent le souvenir.

La "Puerta de Tierra" fut construite en 1602. Y passaient des marchandises du monde entier, car Garachico était une plaque tournante, son commerce, exportations et importations, portait sur des marchandises locales, vin sucre et cuir ; européennes, des tissus d'Angleterre et de France  ; américaines, l'indigo ; asiatiques, des épices ; et enfin africaines avec des esclaves.

Aujourd'hui il y a un port de plaisance à l'ouest de la ville, et à l'est des piscines naturelles formées dans la lave solidifiée permettent la baignade.

Promenade dans les ruelles étroites qui laissent passer peu de soleil, quelques jardins et le clocher de l'église.

Nous quittons la côte nord par Los Silos et El Palmar en traversant de petits villages entourés de champs de cultures maraichères. A El Palmar des carrières sont creusées dans un ancien cône volcanique fait de cendres. La terre brune qui en est tirée est épandue dans les champs pour en améliorer la rétention en eau.

Nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'à la pointe à l'extrême ouest, au phare de Teno et nous contentons de l'extraordinaire paysage depuis Los Portelas : en face la montagne sauvage, au nord comme au sud l'Atlantique. Que nous pourrions voir beaucoup mieux si un vent venant d'Afrique, directement du désert, la calima, ne soufflait pas aussi fort en transportant tant de particules de sable qui opacifient l'air. On se croirait dans une brume.

Nous arrivons enfin à Masca, une des perles de Ténérife. (Les marchands des beaux magasins spécialisés essaient de faire croire que les perles de Ténérife se portent en bijoux, mais celles-ci sont importées et viennent de Tahiti, du Japon, ou d'Australie. Il n'y a pas de perles de nacre à Ténérife, les eaux ne sont pas assez chaudes.)

Nichée au creux d'un ravin ce village a failli disparaître il y a quelques années lors d'un incendie qui ravagea la région et détruisit une partie importante de la forêt de pins canariens.

Un ruisseau parcourt le fond du ravin, et le creuse un peu plus à chaque pluie. Il facilite aussi le tracé d'un chemin qui va du village jusqu'à la côte en deux bonnes heures. Les agences de voyage proposent une sortie organisée : accompagnement en voiture jusqu'à Masca, descente à pied jusqu'à la plage, récupération par un bateau qui ramène les randonneurs jusqu'à Puerto de Santiago. Ça doit être absolument exceptionnel et pas fatiguant, le dénivelé à la descente ne compte presque pas !

Nous avons continué la route en lacets serrés pour passer le col vers Santiago del Teide et n'avons même pas pu en voir le sommet enneigé illuminé par le soleil couchant, l'opacité de l'air nous en empêchait.

C'est vendredi que nous avons vu l'extrémité côtière du sentier, alors que nous avions choisi une sortie en mer pour voir les baleines globicéphales (seulement au dessus du niveau de la mer) qui élèvent leurs petits entre Ténérife et la Goméra. Ce que l'on en voit est assez peu, et en fin de sortie nous nous sommes dit qu'il aurait mieux valu aller faire le tour de La Laguna que nous avons manquée ou de Santa Cruz dont nous avons vu si peu !

Finalement Ténérife est beaucoup plus intéressante que ce pensions, et huit jours bien insuffisants pour la visiter sans frustrations !

Aurons-nous le temps de revenir avant que nous n'ayons plus qu'envie de chauffer ici nos articulations et membres douloureux qui nous retiendront à la douce ombre des grands palmiers ?

Derniers mots : le site auquel arriveront ceux qui cliqueront sur "baleines globicéphales" au dessus est une merveille que nous aurions bien aimé découvrir en préparant notre voyage !

18 mars 2010

J'espère vous intriguer un peu avec un tel titre !

Dragonnier ? A ne pas prendre pour un dragon ni un des lézards que l'on rencontre assez souvent sur une pierre au soleil ! Ils sont d'une belle taille et si fréquents que les Canariens en ont fait un symbole, on en trouve de toutes les couleurs, en céramique, en tole ou en résine dans les boutiques de souvenirs. C'est un arbuste du genre dracaena dont la résine rouge a été comparée au sang d'un dragon.

Et Icod ? Rien à voir avec la technique et l'électronqiue ! C'est une petite ville ancienne de Ténérife (nom complet Icod de los Vinos) célèbre pour ses vins et encore plus d'un exemplaire soit disant millénaire de dragonnier,. Il parait que des scientifiques auraient démontré qu'il n'aurait que 400 ans. Mais cette hypothèse n'est pas évoquée ici. ... Il est indispensable de visiter le parc du Drago, plutôt impressionnant. Le périmètre du tronc doit approcher les deux mètres, et il est entouré d'une végétation superbe.

Dans le parc d'une vieille demeure aux murs blancs et balcon de bois, c'est vraiment une belle image.

On ne peut pas passer sous silence l'église (fermée) et sa place, forte évocation de l'Amérique hispanisante,

le parc à côté a quelques spécimens intéressants tel que ce ficus. Ce ou ces ? Sont-ce des racines aériennes qui se sont transformées en tronc ? Ou plusieurs troncs qui ont fusionné leurs branchages ?

et la petite place au-dessus avec ses maisons anciennes à balcon et gargouilles de bois piquées d'un palmier de métal ;Une fontaine où l'eau coule doucement et de grands arbres  "ficus de olivas", dont les fruits ressemblent en effet à des olives, incitent au repos à l'abri du soleil.

Nous y avons pris un repas léger, servi par un garçon charmant qui se moquait de nous avec beaucoup de gentilesse ! A 14 heures il ne reste presque rien, les gens qui travaillent dans les environs ont tout dévoré dès midi,  et il n'est pas possible de tenir un tonneau de bière sous pression plus d'un quart d'heure tellement la demande est forte. Nous avons quant à nous trouvé l'endroit calme, et ça pourrait être la raison pour laquelle "le chef" n'a pas jugé nécessaire de se décarcasser !

Nous sommes allés jusqu'au centre d'accueil des touristes de la Cueva del Viento, la grotte du vent. Un tube volcanique de quelques centaines de kilomètres dont on peut visiter une toute petite partie. C'est une visite qui ne s'improvise pas, qui nécessite du temps, qu'il faut réserver à l'avance, qui nécessite une bonne compréhension de l'espagnol : que nous n'avons pas faite ! Dommage, car déjà aller jusqu'au point de départ n'est pas simple, par une rue étroite qui affronte verticalement la pente de la montagne. Ca permet de vérifier ses qualités de conducteur ! Alors ne pas se priver de la visite virtuelle !

16 Mars 2010

Quelques impressions illustrées de la belle "ballade" que nous avons faite dans la pointe nord-est de Ténérife. Elle nous avait été présentée comme le térritoire de la forêt primaire tropicale, au delà de la Laguna.

Tiens, tiens, un endroit avec un peu moins de montagnes ? Les cartes qui sont largement distribuées gratuitement à tous les arrivants sont un peu vagues, et réservent beaucoup de surprises lorsqu'on arrive sur le terrain.

L'autoroute TF-1 nous permet d'avaler rapidement les kilomètres qui nous séparent de Santa Cruz de Tenerife. Coup d'oeil sur le front de mer de la capitale, l'auditorium sculptural, (on pense bien à celui de Sydney, en plus petit)

un bâtiment officiel Art Nouveau

et nous continuons vers San Andrés et le bout de la route qui maintenant escalade les montagnes de la rive. Vue panoramique sur l'immense plage de las Teresitas, sable rouge (la plage est peut-être artificielle ,) et palmiers verts,

au loin el Pico del Teide qui d'ici est le vrai mamelon originel,

sur notre gauche des bassins aquacoles. Les daurades, les bars et quelques autres espèces haut de gamme sont élevées avec succès sur les côtes canariennes. Sur les collines la végétation de plantes grasses et euphorbes.

Que le bain que nous avons pris sur la plage de las Teresinas était délicieux. D'autant plus que les ampoules que nous nous sommes faites la semaine dernière en pelletant la neige nous rappellent le temps que nous avons laissé derrière nous ...

Nous irons encore au bois car tous les lauriers ne sont pas coupés ici. C'est presque la même forêt que celle que nous avions trouvée au centre de Madère l'an dernier. Cette végétation ne subsiste plus que sur les Canaries, Madère et les Açores et a disparu des contours méditerranées.

Col d'Amogoje, vue sur l'autre rive, et des vignes récemment plantées et protégées des lapins redevenus sauvages et parfaitement adaptés à l'environnement. La pente est telle qu'il doit falloir être muni de baudrier pour pouvoir travailler dans ces terres où il n'y a même pas (plus ?) de terrasses !

De l'autre côté Taganana est accroché à la montagne, plus village de paysans que de pécheurs. Tirer la subsistance d'une famille des terrasses qui l'entourent n'a pas dû être facile, et on comprend pourquoi elles sont en grande partie abandonnées.

Nous nous sommes déjà adaptés aux horaires espagnols. Il est 14 heures quand nous arrivons sur la plage de Roque de las Bodegas, et c'est le moment de passer à table !

Oui, il n'est que pour nous deux ce poisson frit, un abadejo (aiglefin), servi avec des petites pommes de terre locales et la sauce canarienne aux piments (un peu) et aux poivrons. Inutile de commander, c'est le menu du jour ... Les Anglais qui sont arrivés un peu plus tard ont pris un poisson pour chacun ! Bon appétit !

Petite promenade sur la plage pour faire passer tout ça. Attention aux courants dangereux, mais nous n'avons pas envie de nous baigner ici, trop de vagues et trop de dents de lave acérées. Mais la vue est superbe en ce bout du monde.

Retour sur le sommet de la chaîne qui constitue la colonne vertébrale de la région d'Anaga de de las Mercedes. La route est taillée au sommet, avec vue sur les deux côtes entre les bouquets d'une végétation très dense. Des arbustes de plusieurs mètres (lauriers, bruyères blanches, genets, ajoncs, lentisques, se partagent le terrain avec les figuiers de barbarie, les agaves et énormes pissenlits de 1.50 mètre de haut ... Camomille, et petites fleurs bleues complètent la palette.

A la Cruz del Carmen un centre d'information touristiques fourmille de renseignements sur la vie rurale autour et dans  la fôret. Un ancien sentier qui reliait les habitants des hauteurs à ceux de la ville en-bas témoigne de cette vie : la fabrication du charbon de bois, l'entretien des chemins, le compostage, la récolte des bruyères pour la litière des animaux ...

Nous sommes redescendus par La Laguna, et n'avons pas aperçu de nappe d'eau ... Ce doit être un vieux souvenir !

A bientôt.