18 mars 2010

J'espère vous intriguer un peu avec un tel titre !

 

 

Dragonnier ? A ne pas prendre pour un dragon ni un des lézards que l'on rencontre assez souvent sur une pierre au soleil ! Ils sont d'une belle taille et si fréquents que les Canariens en ont fait un symbole, on en trouve de toutes les couleurs, en céramique, en tole ou en résine dans les boutiques de souvenirs. C'est un arbuste du genre dracaena dont la résine rouge a été comparée au sang d'un dragon.

Et Icod ? Rien à voir avec la technique et l'électronqiue ! C'est une petite ville ancienne de Ténérife (nom complet Icod de los Vinos) célèbre pour ses vins et encore plus d'un exemplaire soit disant millénaire de dragonnier,. Il parait que des scientifiques auraient démontré qu'il n'aurait que 400 ans. Mais cette hypothèse n'est pas évoquée ici. ... Il est indispensable de visiter le parc du Drago, plutôt impressionnant. Le périmètre du tronc doit approcher les deux mètres, et il est entouré d'une végétation superbe.

Dans le parc d'une vieille demeure aux murs blancs et balcon de bois, c'est vraiment une belle image.

On ne peut pas passer sous silence l'église (fermée) et sa place, forte évocation de l'Amérique hispanisante,

le parc à côté a quelques spécimens intéressants tel que ce ficus. Ce ou ces ? Sont-ce des racines aériennes qui se sont transformées en tronc ? Ou plusieurs troncs qui ont fusionné leurs branchages ?

 

et la petite place au-dessus avec ses maisons anciennes à balcon et gargouilles de bois piquées d'un palmier de métal ;Une fontaine où l'eau coule doucement et de grands arbres  "ficus de olivas", dont les fruits ressemblent en effet à des olives, incitent au repos à l'abri du soleil.

Nous y avons pris un repas léger, servi par un garçon charmant qui se moquait de nous avec beaucoup de gentilesse ! A 14 heures il ne reste presque rien, les gens qui travaillent dans les environs ont tout dévoré dès midi,  et il n'est pas possible de tenir un tonneau de bière sous pression plus d'un quart d'heure tellement la demande est forte. Nous avons quant à nous trouvé l'endroit calme, et ça pourrait être la raison pour laquelle "le chef" n'a pas jugé nécessaire de se décarcasser !

Nous sommes allés jusqu'au centre d'accueil des touristes de la Cueva del Viento, la grotte du vent. Un tube volcanique de quelques centaines de kilomètres dont on peut visiter une toute petite partie. C'est une visite qui ne s'improvise pas, qui nécessite du temps, qu'il faut réserver à l'avance, qui nécessite une bonne compréhension de l'espagnol : que nous n'avons pas faite ! Dommage, car déjà aller jusqu'au point de départ n'est pas simple, par une rue étroite qui affronte verticalement la pente de la montagne. Ca permet de vérifier ses qualités de conducteur ! Alors ne pas se priver de la visite virtuelle !

16 Mars 2010

Quelques impressions illustrées de la belle "ballade" que nous avons faite dans la pointe nord-est de Ténérife. Elle nous avait été présentée comme le térritoire de la forêt primaire tropicale, au delà de la Laguna.

Tiens, tiens, un endroit avec un peu moins de montagnes ? Les cartes qui sont largement distribuées gratuitement à tous les arrivants sont un peu vagues, et réservent beaucoup de surprises lorsqu'on arrive sur le terrain.

L'autoroute TF-1 nous permet d'avaler rapidement les kilomètres qui nous séparent de Santa Cruz de Tenerife. Coup d'oeil sur le front de mer de la capitale, l'auditorium sculptural, (on pense bien à celui de Sydney, en plus petit)

un bâtiment officiel Art Nouveau

et nous continuons vers San Andrés et le bout de la route qui maintenant escalade les montagnes de la rive. Vue panoramique sur l'immense plage de las Teresitas, sable rouge (la plage est peut-être artificielle ,) et palmiers verts,

au loin el Pico del Teide qui d'ici est le vrai mamelon originel,

sur notre gauche des bassins aquacoles. Les daurades, les bars et quelques autres espèces haut de gamme sont élevées avec succès sur les côtes canariennes. Sur les collines la végétation de plantes grasses et euphorbes.

Que le bain que nous avons pris sur la plage de las Teresinas était délicieux. D'autant plus que les ampoules que nous nous sommes faites la semaine dernière en pelletant la neige nous rappellent le temps que nous avons laissé derrière nous ...

Nous irons encore au bois car tous les lauriers ne sont pas coupés ici. C'est presque la même forêt que celle que nous avions trouvée au centre de Madère l'an dernier. Cette végétation ne subsiste plus que sur les Canaries, Madère et les Açores et a disparu des contours méditerranées.

Col d'Amogoje, vue sur l'autre rive, et des vignes récemment plantées et protégées des lapins redevenus sauvages et parfaitement adaptés à l'environnement. La pente est telle qu'il doit falloir être muni de baudrier pour pouvoir travailler dans ces terres où il n'y a même pas (plus ?) de terrasses !

De l'autre côté Taganana est accroché à la montagne, plus village de paysans que de pécheurs. Tirer la subsistance d'une famille des terrasses qui l'entourent n'a pas dû être facile, et on comprend pourquoi elles sont en grande partie abandonnées.

Nous nous sommes déjà adaptés aux horaires espagnols. Il est 14 heures quand nous arrivons sur la plage de Roque de las Bodegas, et c'est le moment de passer à table !

Oui, il n'est que pour nous deux ce poisson frit, un abadejo (aiglefin), servi avec des petites pommes de terre locales et la sauce canarienne aux piments (un peu) et aux poivrons. Inutile de commander, c'est le menu du jour ... Les Anglais qui sont arrivés un peu plus tard ont pris un poisson pour chacun ! Bon appétit !

Petite promenade sur la plage pour faire passer tout ça. Attention aux courants dangereux, mais nous n'avons pas envie de nous baigner ici, trop de vagues et trop de dents de lave acérées. Mais la vue est superbe en ce bout du monde.

Retour sur le sommet de la chaîne qui constitue la colonne vertébrale de la région d'Anaga de de las Mercedes. La route est taillée au sommet, avec vue sur les deux côtes entre les bouquets d'une végétation très dense. Des arbustes de plusieurs mètres (lauriers, bruyères blanches, genets, ajoncs, lentisques, se partagent le terrain avec les figuiers de barbarie, les agaves et énormes pissenlits de 1.50 mètre de haut ... Camomille, et petites fleurs bleues complètent la palette.

A la Cruz del Carmen un centre d'information touristiques fourmille de renseignements sur la vie rurale autour et dans  la fôret. Un ancien sentier qui reliait les habitants des hauteurs à ceux de la ville en-bas témoigne de cette vie : la fabrication du charbon de bois, l'entretien des chemins, le compostage, la récolte des bruyères pour la litière des animaux ...

Nous sommes redescendus par La Laguna, et n'avons pas aperçu de nappe d'eau ... Ce doit être un vieux souvenir !

A bientôt.

En camping-car ou à pied nous sommes partis pour une courte visite dans notre département voisin, l'Ardèche. Trois étapes importantes durant ce week-end ; soit que nous n'y soyons pas passés depuis longtemps, soit que nous ayons tout à y découvrir.
Les ruines du château de Boulogne ont changé depuis qu'elles ont un nouveau propriétaire. On ne peut plus approcher de très près la grande porte baroque dont l'élégance surprend beaucoup en pleine nature et pour un château dont l'origine remonte aux comtes de Poitiers Valentinois du 11ème siècle !




Cette forteresse du Moyen-Age fut maintes fois remaniée, transformée en résidence Renaissance au 16ème siècle, et le portail transformé au 17ème, suivant le style maniériste flanqué de deux corps de garde.
Aujourd'hui une tour carrée est habitée par la nouvelle propriétaire, les ruines ont été consolidées, des concerts et des spectacles sont donnés dans la cour, et on pouvait y accéder pendant les journées du patrimoine, la semaine dernière.




Nous avons passé la nuit sur la place de l'église de Saint Michel de Boulogne, et avons ainsi pu admirer le château qui domine  l'ancien village fortifié restauré et la vallée de la Boulogne dans le soleil levant.


Saint Michel est entouré de chemins de randonnée qui permettent de parcourir les montagnes du Nord du bassin d'Aubenas.

Samedi matin direction Les Vans et les Cévennes ardéchoises pour aller enfin découvrir l'église de Thines. Une grande nouvelle route permet un contournement rapide d'Aubenas ; le samedi est jour de marché animé aux Vans. Et enfin nous prenons la route qui longe les gorges du Chassezac.
Nous avions déjà emprunté cette route, grace aux surprises que nous réserve "la blonde du GPS" alors que nous lui avions demandé l'itinéraire le plus court pour aller de Ruoms à Saint Circq La Popie ... Nous sommes rarement décus par les solutions qu'elle nous concocte, et que nous n'aurions jamais pu imaginer seuls ! Il suffit de bien comprendre que "plus court" ne veut jamais dire "plus rapide", pour ne pas s'énerver et jouir du spectacle ...
Je me demandais si un camping-car pouvait emprunter la route qui monte vers Thines. Eh bien oui ! C'est un peu juste par endroit, et c'est sûrement plus facile avec un véhicule assez court de passer les ponts qui enjambent les ruisseaux dans le courbes des lacets.


Il faut garder son calme et on finit par arriver après les 11 kilomètres des gorges de la rivière Thines jusqu'au parking où nous devons laisser les véhicules. Seuls sont autorisés à poursuivre les habitants et les véhicules de secours car le village fut  conçu et construit sur un promontoire étroit à une époque où la circulation automobile ne pouvait être anticipée.


C'est sûrement pour cet emplacement enclavé et sauvage que les Bénédictins du 12ème siècle ont choisi de construire ici une abbaye où l'on accéde encore par un sentier muletier


qui rejoint une ancienne voie romaine.
 Il semble  y avoir finalement beaucoup plus d'habitants dans le village que ce que nous aurions imaginé.
Maisons de schiste aux toits de lauzes, treilles et glycines, terrasses ombragées par des tilleuls et des platanes : sans avoir encore vu son l'église, on ne peut être que sensible au charme du village.
Il faut emprunter la calade de gauche pour accéder à l'église au sommet des trois volées du grand escalier des pèlerins.

L'entrée latérale est richement décorée de statues colonnes des prophètes encadrant le portail, et de la représentation de la semaine pascale sur le linteau, de l'entrée dans Jérusalem à gauche, à la trahison de Judas à droite.


Les historiens disposent de peu de documents pour dater avec précision tout ce qui concerne cette exceptionnelle église romane. Les mutilations seraient dues aux guerres de religion.
Camille se fond presque avec les bandes horizontales de grès rouge et gris de l'abside en cul de four !


Des Vierges à l'Enfant modernes, en bois essaient de remplacer celle qui fut volée en 1973, mais elles ne sont plus l'objet de la vénération populaire.
Le chevet circulaire décoré de bandes lombardes, de pilastres, d'une corniche, de sculptures rustiques, de modillons fait un grand contraste avec le mur clocher refait au 19ème siècle qui domine la vallée.


Belle vue en enfilade des excaliers, de la croix et de la vallée en sortant de l'église.

On se retourne sur l'entrée avant de redescendre.

Les voies cheminant sous les chataigneraies invitent à la promenade.


Sur le flanc ouest de la montagne les fruits sont encore bien fermés alors qu'ils ont commencé à s'ouvrir de l'autre côté de la vallée qui reçoit le soleil dès le matin. Des grands filtes sont installés autour des arbres pour faciliter la récolte.


Nous allons jusqu'au hameau de Garidel qui garde le souvenir des résistants trahis et des neuf personnes exécutées par les Allemands en 1943.







Nous avons passé la nuit sur le parking (est-ce vraiment le bon mot ?), à côté du pont et du petit ruisseau qui descend de Tastevin pour grossir la Thines ;



avant de repartir vers la vallée de l'Ardèche, la plage de Pont d'Arc, et les gorges jusqu'à Saint Montan où nous sommes arrivés au soleil déclinant.



Nous sommes arrivés par les calades fleuries jusqu'au pied du château entouré de longs murs crenelés.

La vue sur les toits de tuiles romaines depuis le haut du village est superbe !


Quel travail de restauration a été fait en 30 ans par l'association des amis de St Montan,  la municipalité et quelques propriétaires !

Samedi 22 Août 2009
Nous nous reveillons au chant de coqs et à celui du ruisseau auprès duquel nous avons passé la nuit, à l'écart d'un petit chemin qui mène à des prairies.
Nous ne savons pas bien où nous sommes, mais le moment venu nous confierons notre problème au GPS qui fera peut-être un miracle. En attendant nous arrivons dans un village qui porte le nom d'Albepierre Bredons. Qui est le plus joli du village ou du nom qu'il porte ? Et finalement nous n'avons pas à faire de classement, acceptons simplement ce qui nous vient.

C'est un carrefour de chemins de randonnées qui s'offre à nous ; nous optons pour le circuit des Cascades, encouragés par un passant qui nous assure que nous trouverons aussi des fraises et des framboises. En effet, le long du ruisseau nous avons trouvé ... trois petites fraises bien seules !

Les cascades étaient plus faciles à voir,
  


l'une a creusé un profond ravin

















alors que l'autre tout près du village doit être un agréable lieu de baignade pour les enfants et les campeurs qui s'installent un peu au-dessus.

Même sans les cascades le chemin méritait cette belle randonnée,
entouré de prairies, de montagnes arrondies, plus hautes au loin, (nous sommes dans la région du Plomb du Cantal), le long duquel quelques plantes encore en fleurs attirent les papillons.

Encore un regard sur le village avant de rentrer notre matériel

et de suivre les affiches qui depuis deux jours nous invitent à nous rendre à Riom-ès-Montagne, à la fête du Bleu d'Auvergne.
Des groupes musicaux, des démonstration de fabrication de fourme d'Ambert, de bleu d'Auvergne, et un concours de chevaux lourds de race comtoise. C'est la demi finale, le compétition nationale se déroulera dans trois semaines à Maiche, dans le Doubs, aux racines de la race.

Il y a aussi ici une distillerie de gentiane, Avèze que nous allons visiter. Le travail y est très saisonnier, et c'est un miracle que trouver encore quelques entreprises qui produisent les liqueurs de gentiane. Pensons-y en dégustant un petit verre de ce breuvage délicieusement amer !

20 Août 2009
Hier soir, quand nous avons dit à notre hôtesse de la ferme de Marty que nous souhaitions aller à Aurillac pour voir et goûter un peu de l'atmosphère d'Aurillac pensant son festival de théâtre de rue, elle est restée muette et nous a regardé avec des yeux très interrogatifs avant de nous faire comprendre que nous n'y serions peut-être pas tout à fait à notre place ! Quelle réflexion étrange ! Nous avons maintenu cap sur Aurillac ...
En continuant nos flâneries. D'abord dans Mercoeur, petit bourg plein de charmes. Une église romane occupe le centre de la place,

nous avons aperçu hier soir en arrivant un château qui se cache derrière de hauts arbres et quelques murs. Les fermes sont superbes et commencent à avoir l'allure des fermes auvergnates avec leur pont d'accès à la fenière au-dessus de l'étable et de pièces d'habitation : témoignage de l'écologie de la vie rurale traditionnelle.

Autre témoignage de l'histoire, du passage de la Révolution et des mauvaises habitudes données par Robespierre  dans l'église, les personnages figurant sur la porte de la sacristie sont tous décapités !

Un peu plus loin nous avons découvert la Chapelle Saint Géraud, autre village aux nombreux attraits, les mêmes avec son église romane et ses maisons de pierres aux toits de lauzes. Un peu différents, les modillons du chevet représentent les signes du zodiaque simplement sculptés dans le granit de la région qui ne devait pas se laisser façonner aisément

et les lauzes semblent être dorées sous le ciel bleu et le soleil qui brille déjà intensément. Des toits pointus coiffent des tourelles et des pigeonniers qui donnent aux maisons des allures de manoirs.

Dans les prairies les vaches Salers, acajou remplacent les limousines auburn.
La vie est belle, le ciel a été nettoyé par l'orage d'hier soir, l'air est plus léger ... et quelques panneaux nous appellent vers la Roquebrou et la rivière Cère, un peu à l'écart de la N120. Nous avons pénétré depuis peu dans la Châtaigneraie cantalienne à l'ouest des grands volcans.
La Roquebrou en est la capitale. Des documents du 9ème siècle atteste déjà de l'existence de la ville. Les ruelles tortueuses, bordées de maisons à colombages et balcons de bois pleins de géraniums

nous mènent au château juché sur un éperon rocheux la domine.













Les maisons des artisans et des marchands du Moyen-äge sont encore nombreuses dans la rue Nègrerieu (du ruisseau noir) et celles des riches bourgeois dans la rue Damont où nous pouvons remarquer de belles portes et leurs encadrements.
 






















... Nous avons fini par arriver à Aurillac où la foule se pressait ... Jeune la foule ! Et les parking un peu juste pour y mettre la camping-car ! Alors après des tours et des détours nous avons quitté Aurillac pour le village de Polminhac où nous avons trouvé une étape qui justifie la réputation des Auvergnats. C'était une ferme d'élevage de truites avec beaucoup d'attractions pour attirer la pratique et des panneaux annonçant les prix de chaque activité un peu partout sur les murs et clôtures. Mais finalement ce n'était pas tout à fait aussi grippe-sous que ça le paraissait !
Et nous sommes sûrs que les Auvergnats ne sont pas comme on le dit. Ils devaient juste avoir le sens de l'économie que l'âpreté de leur pays leur donnait (comme les Corses et comme les Ecossais !)