24 Septembre.

Nous avons quitté Dilijan avec tous nos bagages (une vraie chance) pour revenir vers le sud. Mais d'abord nous avons salué les héros d'une légende très populaire, un Russe, un Géorgien et un Arménien qui discutent sur les qualités de leurs eaux nationales : celle de Dilijan serait-elle la deuxième meilleure du monde ? Non seulement un monument  leur a été dédié, mais un film, MINIMO, relate cette histoire ; très apprécié par les Arméniens, il dénonce quelques uns des travers des protagonistes. Ça reste un peu mystérieux pour nous ... Mais nous pouvons goûter l'eau !

Nous avons repris la même route qu'hier, par la montagne escarpée boisée, le tunnel puis les montagnes rondes couvertes de végétation sèche. Nous nous sommes arrêtés à un supermarché au milieu de nulle part, qui fait beaucoup penser à Bagdad Café. C'est surtout la poissonnerie que Sona voulait nous montrer. De nombreux aquariums à l'eau plus ou moins claire sont occupés par des poissons plus ou moins vifs, pêchés dans le lac Sevan voisin. Il y a beaucoup d'écrevisses proposées. Jamais vu d'aussi grosses ! Le choix de poissons fumés est impressionnant, l'esturgeon y a une bonne place.

On y voit aussi la fabrication industrielle des pains traditionnels, le lavash. C'est peut-être comme ça qu'est fabriqué celui servi dans les avions qui ne nous a pas impressionnés par ses qualités !

Vers Garni nous avons fait étape à l'Arc d'Ararat. Nous avons osé croire que c'est parce cet endroit est parfait pour une photo collective sur fond d'Ararat dégagé. Mais non, l'Arc de Tcharents, autre nom de cet endroit, est un hommage au poète Yeghiché Tcharents grand chantre du Mont Ararat auquel les Arméniens vouent un culte si fort que Sona nous lut quelques poèmes. Il avait combattu auprès des troupes impériales russes contre l'armée turque au moment du génocide. Il se lança ensuite avec enthousiasme dans la constitution de la république soviétique. Mais après 1930 son ardeur décrut tant qu'il fut arrêté, et exécuté en 1937 pendant les purges staliniennes. L'hommage rendu ici est donc au poète, dans son cadre favorit.

Les petits étals de textile, de friandises, de poterie nous ont retenus quelques minutes encore avant de reprendre la route pour Guéghard, monastère presque caché dans la montagne instable : nous avons été retenu quelques minutes par un chantier de dégagement de la route à la suite d'un éboulement qui nous impressionne, nous qui ne sommes pas habitués à ça.

Le monastère de Guéghard construit sur les escarpements dominant une vallée  est en grande partie troglodyte. C'est un lieu essentiel pour l'église arménienne.

Il aurait été fondé au 4ème siècle par Grégoire l'Illuminateur près de sources sacrées, à la place d'un lieu de culte païen. Il fut pillé, détruit lors d'invasions arabes, et reconstruit au 13ème siècle. Il a abrité les plus importantes reliques arméniennes dont la pointe de la lance avec laquelle un soldat romain perça le flanc de Jésus (maintenant au musée du siège de l'église arménienne, Etchmiadzine) et un fragment de l'Arche de Noé ...

Il a été placé sous la protection d'une famille princière, les Prochian qui reconstruisirent en 1215 l'église principale.

Elle représente l'apogée de l'architecture médiévale arménienne. Son décor est exceptionnel. La porte principale a été peinte en rouge, couleur obtenue par le broyage de cochenilles. Le tympan d'une porte plus petite à gauche est décoré de séraphins qui ont du mal à placer toutes leurs ailes.

Nous avons dû rejoindre rapidement une petite église troglodyte creusée au-dessus de l'église principale où nous attendait le Garni Vocal Quintet pour interpréter des chants de Komitas, le célèbre moine musicologue arménien.

L'acoustique de ce sanctuaire est excellente. Ce fut un très beau petit concert privé que nous avons écouté avec grand plaisir et émotion. Ces chanteurs vont venir donner un concert à Saint Etienne le 15 août 2019.

Des coupoles à stalactites et lucarnes éclairent ces églises.

En 1283 une chapelle funéraire a été creusée pour recevoir les dépouilles des princes Prochian. Les parois sont décorées de nombreux khatchkars, et une arcade au sommet de piliers est sculptée : boeuf, lions à queue de dragon, aigle tenant un agneau dans ses serres. Armoiries de la famille princière ou all&égorie de l'ascension du Christ ?

Des grottes et des caches ont été creusées autour des nefs. De l'une sourd la source sacrée, une autre devait dissimuler la pointe de la lance, et plusieurs furent des cellules de moines.

Nous avons un peu de temps pour "explorer" ce lieu compliqué, chacun à sa guise. Des ex-voto gravés sur les parois,

une porte richement sculptée et ornée de beaucoup de symboles,

la coupole elle aussi très travaillée,

et Camille qui discute avec James auprès du petit pont de pierre qui conduit à des endroits de pic-nique. Mais c'est déjà le moment de repartir !

Repartir ? Mais pas sans s'arrêter devant tous ces étals de spécialités locales de fruits secs !

Après la lac Sevan notre voyage se poursuit entre des montagnes aux croupes douces couvertes de paturages. La traversée d'un tunnel réserve une surprise : de l'autre côté le paysage a totalement changé. Les montagnes sont plus hautes et couvertes de forêts. Nous n'allons pas tarder à arriver à Dilijan, ville fondée au 19ème siècle par le tsar de Russie séduit par son climat doux en hiver et frais en été et les qualités de ses eaux thermales.

Les montagnes, forêts et torrents qui entourent la ville lui valent le surnom de Suisse Arménienne. Qui ne va sûrement pas disparaître d'ici longtemps ; elle est devenue depuis peu un pôle bancaire de l'Arménie. Une filiale de la banque centrale d'Arménie y a été créée, ainsi que l'école supérieure d'études des finances qui attire de nombreux étudiants.

Nous avons rendez-vous au musée pour un concert de musique traditionnelle exécuté par de jeunes élèves d'une ville voisine. Nous sommes accueillis dans ce beau bâtiment de marbre blanc par quelques grandes figures dont un asiate entouré de caractères cunéiformes, et aussi par le directeur.

En attendant les musiciens nous sommes invités à visiter. Ce musée fondé en 1950 comprend plusieurs sections. J'ai choisi la galerie de peintures, des œuvres essentiellement du 20ème siècle.. J'ai été très intéressée par les toiles que j'ai vues, très représentatives de l'époque du réalisme soviétique, lorsque les jeunes artistes allaient se former dans les écoles russes.

Les travailleurs sont souvent glorifiés. Les bergers ou paysans plus nombreux que les ouvriers : l'activité agricole devait employer plus de monde que l'industrie.

J'ai mis le nom du peintre lorsque j'ai trouvé des articles sur son œuvre ou sur sa bio, à partager au gré du lecteur !

Il y aussi quelques paysages, lac Sevan (bandeau en haut) et montagnes.

Pendant ce tour les musiciens sont arrivés. Le professeur joue du tambour et les deux élèves du doudouk, l'instrument le plus typique de la musique arménienne. Pour les Arméniens il exprime la joie et leur histoire.

C'est une sorte de flûte qui doit son timbre plutôt doux à l'abricotier, bois avec lequel il est construit. Normalement il y a toujours deux doudouks qui jouent ensemble, l'un joue la mélodie (ici le musicien de 16 ans), et le second donne le bourdon (celui de 12). Cependant si le musicien souffle plus fort et emploie des anches plus souples le son peut devenir nasillard.

Cet instrument remonte à l'époque antique du 1er siècle avant notre ère. Depuis 2008 il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Et maintenant, place à la musique !

Nous sommes très surpris par la façon dont le joueur doit gonfler ses joues pour souffler dans son instrument.

Ils ont cédé la place à une demoiselle qui joue de la flûte, instrument dont s'accompagnaient au 19ème siècle les troubadours.

Tous ces jeunes gens  sont des lauréats de concours internationaux, et ils doivent donner un autre concert ailleurs. Aussi nous quittent-ils trop vite, alors que Sona a encore quelques mots à nous dire sur leurs instruments !

Quant à nous la journée n'est pas finie, au programme figure encore le monastère de Haghartsin !

A tout à l'heure.

Noravank est un ensemble monastique fondé en 1105 et qui a subi les conflits armés avec les voisins et trois séismes. Heureusement les princes géorgiens Orbelian également seigneurs et parfois évêques de cette région veillèrent à sa reconstruction. Ils se firent construire un mausolée dans le "gavit", sorte de narthex, de l'église la plus importante.

La dernière restauration date de la fin du 20ème siècle. Mais des parties ruinées sont laissées dans cet état.

En passant la porte ouverte dans les remparts, la première église que l'on voit est celle dédiée à la Sainte Mère de Dieu. Deux étages, et un clocher. Ses façades sont très décorées. A l'ouest un étrange escalier pyramidal permettait d'accéder dans les hauteurs.

Le long des allées qui traversent le lieu des khatchkars sont dressés. Ces "pierres de croix" sont des stèles exclusivement arméniennes. Elles sont sculptées d'une ou plusieurs croix avec un décor ornemental de feuillages, de lacets, de dédicaces. Elles ont une fonction votive, protectrice ou commémorative. La croix ne représente pas ici la passion du christ, mais sa nature divine. Ces pierres ont obtenu le label "patrimoine culturel immatériel de l'humanité" de l'Unesco.

Il s'est mis à pleuvoir. Comme bien des personnes qui, comme nous sont en visite nous essayons de trouver un abri dans l'église principale ... Mais il y a un mariage ! Donc ce n'est pas notre place. Dans le "gavit" nous jetons un coup d’œil à quelques pierres tombales des princes Orbelian, commanditaires des bâtiments actuels.

Puis aux tympans de la façade ouest. Le tympan inférieur représente la vierge Marie avec l'enfant Jésus et quelques autres figures plus difficiles à identifier.

Quant au tympan supérieur il représente Dieu le père façonnant Adam dans l'argile, alors que la colombe lui donne le souffle de la vie.

Mais le temps passe, il faut que les demoiselles d'honneur du mariage qui ont tenu leurs corbeilles à l'abri tout comme nous repartent !

Dans la cour où la poussière s'est changée en boue, le marié abrite son épousée et ils partent vers la porte où les attendent leurs amis qui dansent au son des instruments traditionnels, doudouks et percussion. Dommage qu'il pleuve !

Nous sommes rentrés sous les dernières gouttes de pluie. Le ciel était très gris, le soleil bas éclairait les collines d'une lumière d'or. Un arc-en-ciel est venu colorer tout le paysage ! Et ce n'était pas fini. Derrière les zones humides de Armash, au bord du fleuve Araxe, le mont Ararat avait fini par se débarrasser de ses nuages. A contre-jour on ne voyait que sa silhouette

Et ce n'était pas fini. Derrière les zones humides d'Armash, au bord du fleuve Araxe, le mont Ararat avait fini par se débarrasser de ses nuages. A contre-jour on ne voyait que sa silhouette, mais elle était enfin là !

En approchant d'Erévan nous avons distingué le glacier qui couvre le sommet !

Quant aux instruments de musique, nous avons pu les voir de beaucoup plus près lors du repas du soir, au restaurant "The old house" : trois jeunes musiciens nous ont donné l'aubade pendant tout le dîner (excellente soupe de lentilles aux parfums trsè orientaux).

Belle journée bien remplie.

Notre programme de la matinée prévoit "la visite du monastère de Khor Virap, édifié à l'emplacement où Grégoire l'Illuminateur a été emprisonné pendant quinze années" et "une vue splendide vers le mont Biblique Ararat, symbole de l'Arménie".

Alors que nous roulons dans une grande plaine plantée de très nombreuses serres (nous mangeons beaucoup de merveilleux légumes d'une grande fraîcheur, et il semblerait que l'Arménie veuille multiplier leur culture car nombreuses sont les serres en construction), Sona nous parle du mont Ararat, 5165 mètres, volcan situé à la jonction de trois plaques tectoniques. Montagne biblique où l'arche de Noé échoua après  le déluge, c'est le symbole arménien le plus fort et un des plus douloureux puisqu'il est maintenant en Turquie, de l'autre côté du fleuve Araxe qui fait ici frontière.

Mais pour la vue, pas de chance, aujourd'hui les deux monts Ararat, (eh oui, il y a aussi un petit à l'est du grand) ont la tête dans les nuages. L'image que nous avons du premier lieu saint de l'Arménie reste cependant très belle.

Sona nous propose un arrêt photo dans les vignes où un paysan attend, son chapelet à la main. Il propose des raisins que nous offre Sona. Ils sont presque verts, assez petits, très fruités, délicieux.

Nous avançons jusqu'au monastère à pied, en soufflant un peu. Cette plaine est à plus de 1000 mètres d'altitude ! Nous montons en traversant un étrange cimetière : de très grands lopins entourés de clôtures métalliques accueillent quelques tombes souvent ornées de grandes pierres gravées d'une photo des défunts. C'est très étrange, et vu de loin ça ressemble à un grand bidon-ville. Alors pas de photo !

En bas du monastère les marchands propose beaucoup de choses parmi lesquelles des pigeons qu'il faudra relâcher depuis la cour afin qu'ils portent vers le ciel les vœux les plus chers de l'acheteur.

Bien sûr Dino n'a pas voulu nous dire quel est le sien, ou celui de Denise.

Derrière les forts remparts du monastère nous trouvons d'abord une église aux murs de pierre volcanique rouge. Le décor est d'une extrême sobriété. il faut dire qu'elle a était reconstruite plusieurs fois après avoir subi les atteintes de conflits armés et celles de tremblements de terre. Sa dernière reconstruction date de 2000-2001. Fondée au 7ème siècle, elle était une importante université au 13ème et de nombreux manuscrits y ont été retrouvés conservé au Matenadaran que nous visiterons à Erevan.

Quelques rares pierres sculptées ornent la partie haute des murs ; de très petites ouvertures doivent dispenser une faible lumière dans le sanctuaire ; sur la partie inférieure des parois de nombreux graffitis gardent pour nous leur mystère.

Sona nous explique beaucoup de choses de l'histoire du monastère. Mais tout nous est distraction ; alors heureusement des tableaux didactiques en plusieurs langues dont le français, vont nous permettre de fixer ce que nous n'avons pas entendu. Dans l'église toute en longueur au sud de l'ensemble se trouve le puits au fond duquel Grégoire l'Illuminateur passa 15 ans, nourrit en secret par une généreuse femme.  Je ne suis pas descendue au fond de la fosse voir comment ce lieu de torture a traversé les siècles.

Grégoire était le descendant de la dynastie parthe royale Artaxiadès qui éleva tout près la ville d'Artachat, capitale du royaume arménien du 2ème siècle avant JC jusqu'au 4ème après. Les chroniques de Plutarque et Dtrabon nous en relatent la génèse à laquelle Hannibal participa activement à la fin de sa vie. J'aime tant retrouvé ainsi rassemblés quelques uns des personnages disparates de l'Histoire qui nous rappelle que la civilisation dont nous dépendons a couvert un immense territoire.

On redescend pour voir de près les détails sculptés de la porte de l'église principale et de la nef austère.

Il est temps de repartir nous sommes attendus à la cave Tushpa pour une dégustation de vins locaux.

Des jarres traditionnelles ornent la cour (mais que sont ces si grandes citernes inox de l'autre côté ?) et certaines salles que nous traversons.

L'entrée de la salle est basse. Serait-ce parce que le vin exige du respect ?

Parole à notre guide. Les raisins cultivés sont des variétés endémiques arméniennes. La production de la cave est de 50 000 bouteilles. Les vendanges commenceront dans quelques jours et la récolte 2018 sera bonne.

Le vin blanc est conservé dans des jarres qui garderaient mieux le goût du raisin. 13°, il est très légèrement pétillant.

Et c'est bien le moment d'avoir une pensée pour Anne-Marie qui avait beaucoup de goût pour le vin blanc ardéchois.

Lavash (pain traditionnel arménien), tomates, melon ... pour aider à déguster.

Et le moment est arrivé de passer au brandy. Dégustation très sérieuse ou très détendue, c'est selon !

La maîtresse de maison nous a fait remarquer que de très prestigieux visiteurs nous ont précédés, même le saint Père François a honoré cet endroit !

Après notre très agréable repas à la galerie Machanents il n'est pas question de somnoler en digérant ... Car le programme prévoit la visite d'une cathédrale avec présentation de la religion arménienne ! Donc secouons nous.

Et écoutons bien Sona nous raconter l'origine de la religion orthodoxe arménienne. Au cours du 3ème siècle de notre ère, après des conflits de succession entre le roi Tiridate II et Anak qui tua le roi, son successeur Tiridate III fut éduqué à Rome puis à la cour d'Arménie. La famille d'Anak, dont son fils Grégoire se refugièrent à Césarée. Là Grégoire fut converti au christianisme. Longtemps après il revint en Arménie où il fut incorporé dans l'armée royale.   Trinidate III avait alors acquis la conviction que les chrétiens représentaient un grand danger politique.

Au cours d'une célébration Trinidate III demanda à Grégoire de poser une couronne de fleurs au pied d'une divinité païenne. Grégoire refusa en proclamant sa foi. Trinidate furieux apprit aussi que Grégoire était le fils d'Arak. C'en était trop : il le fit enfermé au fond d'une fosse où il resta 13 ans ... Trinidate atteint de lycanthropie avait fait torturer Hripsimé, vierge chrétienne qui s'était refusée à lui, ainsi que ses compagnes. La sœur du roi, convertie, le persuada qu'il devait libérer Grégoire pour guérir ...

Le retour du saint et sa rencontre avec le roi sont représentés au-dessus de la porte d'entrée du siège apostolique de l'église orthodoxe arménienne, à Etchmiadzine.

Le grand complexe monastique, siège du catholicos de tous les Arméniens du monde, comprend une cathédrale (aujourd'hui en cours de restauration, cachée sous les échafaudages et les toiles) de nombreuses églises, un séminaire où sont formés tous les moines dépendant de cette église, un baptistère,

Le grand complexe monastique, siège du catholicos de tous les Arméniens du monde, comprend une cathédrale (certaines de ses pierres ont été dressées au 4ème siècle de notre ère. Aujourd'hui en cours de restauration, cachée sous les échafaudages et les toiles) de nombreuses églises, un séminaire où sont formés tous les moines dépendant de cette église, un baptistère ... Et justement, aujourd'hui, plusieurs baptêmes s'y déroulent avec force chants.

Deux khatchkars, grandes croix de pierre sculptées, forment un mémorial évoquant le génocide des Arméniens.

Nous rentrons dans la cathédrale, malgré tout ce qui la cache. Sont visibles un autel latéral de marbre et une coupole qui nous livre ses guirlandes de séraphins, anges dotés de trois paires d'ailes

Le lieu est pour les Arméniens chrétiens (85% de la population du pays et la plus grande partie des 7 millions de la diaspora) l'équivalent du Vatican des catholiques. En ce jour de fête nationale de nombreux visiteurs s'y promènent, séminaristes, familles réunies, petites filles fleuries, et touristes étrangers comme nous.

Certaines célébrations rassemblent une foule si nombreuse qu'elle ne peut tenir dans les églises assez petites. Juste à côté de la porte une vaste esplanade est prévue pour ces réuinions.

Nous quittons Etchmiadzine, pour aller à Zvartnots, lieu exact de la rencontre de Trinidate et de Saint Grégoire l'illuminateur. Après les 15 années passées au cachot Grégoire  revint en grâce et convertit le roi à la religion chrétienne. Trinidate proclama la chrétienté religion d'état en 301 et elle l'est encore.

Une grande allée pavoisée du drapeau national conduit aux ruines de ce qui fut la "perle de l'architecture arménienne" du 7ème siècle.

Mais des vestiges bien plus anciens ont été trouvés sur place, lors des excavations du 20ème siècle : des structures d’un temple antique, un autel et une grande pierre aux inscriptions cunéiformes conservée au musée.

Le temple de Zvartnots était de dimensions importantes et tout en cercle, d'un plan architectural très original. Une maquette le représente.

A côté du temple, le palais du catholicos formaient un ensemble que les chroniqueurs arméniens et arabes désignaient comme l’un des bâtiments les plus beaux jamais construits.

Les attaques turques et enfin le tremblement de terre de 930 mirent à mal ce bâtiment dont la forme originale constituait une grande faiblesse.

Ce haut lieu de l'histoire nationale, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO (comme la cathédrale d'Etchmiadzine) fait bien partie de la vie actuelle : ce soir il y aura ici un  concert chanté par les plus grands solistes de l’opéra de Erevan. Et pour le moment, c'est la répétition. Mélopées et rythmes orientaux, décibels à toute volée ...