Nous sommes arrivés très tôt au teatro Zandonai ce dimanche soir car nous avions contraint Il Doge à un service plus rapide que lors de notre premier repas !

Le concert de clôture rassemble les virtuoses du projet "Adoziani in musica" promus par la Fondation Amadeus et l'Association Mozart Italia. Ils sont qualifiés par le programme de  "jeunes talents"

Yves Jaffrès nous a présenté les oeuvres ce matin. pour commencer

Franz Liszt, Ballade n° 2 en si mineur S171 par Federico Ferlito au piano.

Liszt était le phare de la musique allemande lorsqu'il composa cette grande pièce romantique. Le musicien s'épanche avec beaucoup de liberté et de virtuosité, tantôt rageur, tantôt très calme.
 

Les oeuvres suivantes sont toutes prises dans le catalogue de musique de chambre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sonate KV 305 en mi mineur pour violon et piano par Caterina Demetz au Violon et Federica Bortoluzzi au piano.

Ce type d'instrumentation a été inventé par Mozart qui a trouvé l'équilibre parfait entre les deux instruments. Cette jolie sonate composée à Paris en 1778 est pleine de légèreté et d'insouciance.

Trio n° 4 KV 502 en si bémol majeur pour piano, violon et violoncelle par le Trio Arezza (Carlotta au piano, Emma au violon et Beatrice au violoncelle).

Ecrit à Vienne entre 1786 et 1788. Il présente un aspect concertant dans les parties de piano. Le larghetto est déjà romantique. C'est une musique très novatrice.

Nicola Losito dans Rondo en ré majeur KV 485, premier rondo de Mozart c'est une musique très agréable, gracieuse dont il a emprunté le thème à son ami Jean Chrétien Bach.

et Fantaisie en ré mineur KV397, un petit drame où s'expriment colère et douleur. Yves qualifie cette pièce de "tempête dans un verre d'eau" !

La Sonate KV 292 en si bémol majeur pour basson et piano, initialement composée pour basson et violoncelle est une transcription. Le  basson y est très volubile. L'interprétation de Luca Franceschelli au basson et Leonardo Miucci au piano m'a laissé l'impression que le temps passe trop vite.

Le Quatuor à cordes n°15 en ré mineur KV 421 est un hommage à Haydn. Cette forme musicale en est alors à ses tous premiers débuts. C'est une musique de divertissement, pour jouer "entre soi" Les quatre instruments y sont à égalité. Le Quatuor Guadagnini l'interprète.

Le premier thème de l'allegro est tout en tension douloureuse a une atmosphère de malheur. Le second a un peu plus de couleurs, mais est encore mélancolique.

L'andante est plus doux, apaisé.

Le rythme à trois temps du menuet exprime une résolution farouche.

Enfin l'air et les variations de l'allegro final permettent de contrebalancer le premier mouvement.

Devons-nous tirer des conclusions de notre participation à ce festival si différent du nôtre ? Je ne suis pas la seule à me poser des questions sur les concerts auxquels nous avons assisté, hors le premier.

Ce festival me semble avant tout offrir à de jeunes interprètes talentueux l'occasion de se faire entendre par un public attentif. Souhaitons qu'il soit un espace de lancement actif.

Tafelmusic, musique de table. Nous nous étions demandé pendant longtemps ce que ce titre nous réservait. Le tout premier programme mentionnait "Ospiti a surpresa". C'était très vague.

Bien que nous ayons eu quelques indices supplémentaires, "Oeuvres de Wolfgang Amadeus Mozart", Bob qui assiste pour la troisième fois à la Semaine Mozartienne de Rovereto continue à beaucoup redouter cette soirée ...

La salle à mange n'a pas été mise pour une fête populaire ; cristaux et ors, nous sommes en grand apparat ... Et le programme, à côté de l'assiette de chaque convive nous le confirme.

Un quintette d'instruments à vent composé de Federico Dalprà, flute, Daniel Roscia, clarinette, Eleonora Trivella hautbois, Simona Carrera, cor et Marcello Conca, basson ouvre la soirée avec La petite musique de nuit KV 525.

Le ton est donné et nous n'aurons bien que des oeuvres de Mozart durant toute la soirée, par sessions de trois, instrumentale, et chantées tirées des grands opéras : La Flûte enchantée, Don Giovanni, les Noces de Figaro, Cosi fan Tutte en solo ou en duo. Ulpiana Aliaj, soprano et Enrico Marchesini, basse sont accompagnés par Corrado Ruzza au pianoforte.

Pendant les intermèdes gourmands quelques discours sont prononcés, les hôtes appelés, et nous avons improvisé un petit temps de remerciements, Yves et moi.

Ce fut aussi la cérémonie de remise de médaille d'or de l'AMI pour laquelle M. Arnaldo Volani a regretté l'absence d'Henry Fuoc.

Le duo Là ci darem la mano de Don Giovanni a donné lieu à un moment de surprise très drôle. Le directeur de la troupe japonaise et son ténor  se sont mis à chanter en même temps que Enrico Marchesini, à rejoindre les chanteurs et à courtiser avec empressement Ulpiana Aliaj. Tout le monde a bien joué cette situation spontanée et ça a été le début d'une partie moins guindée.

Il a aussi les photos de tous les participants.

D'abord sans les chanteurs puis avec eux. Mehdi a partagé cette soirée avec nous pour le plus grand plaisir de tous !

Le temps passant, et le vin coulant à flot la fin de la soirée n'a pas été musicalement très orthodoxe, mais je crois que nous avions tous de grands sourires en traversant la rue pour revenir à notre hôtel ! Finalement, Bob ne redoutera plus la musique de table version Rovereto.

J'avais écrit que nous serions à Rovereto pendant les vendanges. C'est vrai, mais nous  le voyons à peine, en croisant le soir une remorque qui semble avoir transporté des raisins toute la journée.

L'activité viticole est cependant importante dans la région, et j'ai choisi pour aujourd'hui la visite d'une cave dans une demeure historique des Lodron, famille très liée aux Mozart. C'est au-dessus de Rovereto et de Villa-Lagarina. Qu'Yves Jaffrès soit remercié pour avoir demandé que nous nous y arrêtions pour visiter l'église !

L'église Santa Maria Assunta est l'un des monuments baroques les plus célèbres du Trentin. Elle a été construite à l'emplacement d'une église du 12ème siècle, à la demande de Paris von Lodron, par Santino Solari, architecte des princes- évêques de Salzbourg.

Très simple à l'extérieur, l'intérieur est richement décoré.

La chapelle San Ruperto est une grande réussite, avec ses stucs, ses peintures et ses ors. Paris Lodron l'avait voulu somptueuse pour en faire le tombeau de ses parents, Nicolo Ldron et Dorotea Welsperg.

La coupole est particulièrement réussie et rappelle celle de la cathédrale de Salzbourg : sous les ordres de l'architecture né à Come travaillaient les ouvriers salzbourgeois expérimentés.

Villa Lagarina est une ville construite au pied de la chaîne du Monte Baldo. Le château de Noarna est au-dessus, au milieu des vignes bien exposées au soleil levant. Mais aujourd'hui il y a encore quelques nuages que les cimes effilochent.

Vétuste ce château ou vénérablement ancien ? C'est comme on veut. Mais il faut bien se rappeler qu'il a été construit au 11ème siècle sur des bases romaines.

Il a appartenu à la famille Lodron de 1486 à 1974. Le propriétaire actuel avait projeté d'en faire un hôtel, mais a dû réduire ses ambitions avec la crise pétrolière des années 1970. Au milieu des vignes biologiques il en a fait une cave avec possibilité de collation.

Mais revenons à la famille Lodron dont la branche salzbourgeoise  avait des rapports très réguliers avec les Mozart. Le palazzo des Lodron, mécènes des musiciens était proche de la maison familiale Mozart. Il était au centre d'une activité musicale de Salzbourg. Wolfgang composa plusieurs oeuvres pour la comtesse que l'on nomme depuis "musiques de nuit lodroniennes". Les enfants furent élèves de Leoplod, de Nannerl.

Et tout naturellement, Wolfgang et son père firent halte chez les Lodron lors de leurs voyages entre Salzbourg et l'Italie. Cependant ils ne sont pas montés au château Noarna. C'était au 18ème siècle un détour important. Ils s'arrêtaient dans la vallée qui s'étend à nos pieds.

Nous sommes attendus pour une visite du château.

Passés les ponts et les portes nous arrivons dans une cour avec un escalier d'honneur couvert. Quel accueil ! le plafond en est recouvert de fresques qui font penser à des scènes célèbres. Et d'ailleurs nos guides nous disent qu'elles ont été réalisées à la fin du 16ème siècle par un élève de Michelangelo, lors des transformations de la forteesse en résidence de plaisance

Un vaste couloir a également les murs couverts de fresques de la même époque. Ce sont des trompe l'oeil du 16ème siècle qui font de cet endroit un jardin d'hiver avec des citronniers, des oliviers, de la vigne et des figuiers. Délicieux !

Sur les murs sont peints des scènes bibliques, des paysages de la région avec leurs châteaux.

La chapelle ajoutée à la même époque a toujours son autel et sa galerie d'origine. De la galerie la famille Lodron assistait aux messes, pendant que les domestiques occupaient la nef.

Nous avons même aperçu la cour avec des fondations romaines et les prisons où furent enfermées les femmes accusées de sorcellerie en 1646. Huit furent condamnées à la décapitation puis brûlées.

Nous avons fait le tour des caves où nous avons vu de beaux tonneaux français fabriqués en Bourgogne, à Saint Romain avant de passer à la dégustation de quelques uns des sept vins produits ici, avec les raisins récoltés sur les 6 hectares autour du château.

Cépages, vinification, tous les "secrets" nous sont révélés ... Et aussi la raison des vignes cultivées en pergola dans la région : les viticulteurs estiment que ça présente de nombreux avantages sanitaires et de protection des intempéries, aussi bien du gel que de l'excès de soleil, par rapport à la méthode française.

Un verre de Nosiola, une variété de raisins typique de la région de Rovereto avant d'aller déjeuner !

dans une des salles du château où une collation nous a été servie. Belles couleurs dans les assiettes et les verres !

Vendredi matin nous sommes partis pour le lac de Garde accompagnés de Maddalena qui a répondu à nos questions pendant le trajet :

- l'histoire tourmentée de cette région partagée entre le Trentin italien et le Haut Adige dont bon nombre d'habitants sont restés tyroliens de coeur ... les conflits depuis les guerres napoléoniennes, celles du 20ème siècle, les luttes et les vengeances, les révoltes et le terrorisme.  ;

- les origines ethniques ; le peuplement de chasseurs nomades dans le territoire des montagnes qui redescendaient dans la plaine à la mauvaise saison, le début de l'agriculture par les femmes lors du réchauffement climatique et la fonte des glaciers, la sédentarisation et la vie dans des cités lacustres ;

- les langues parlées, les dialectes d'origine latine ou allemande et aussi le mélange des deux,  il existe des îlots linguistiques dans des villages isolés qui parlent un ancien allemand complètement incompréhensible pour toute personne qui n'est pas du village ;

- et l'autonomie dont la région est très fière et à laquelle elle est très attachée et dont seules cinq régions bénéficient dans toute l'Italie, chacune de façon singulière.      

Pendant que Maddalena nous a développé tous ces points nous sommes arrivés à Sirmione. Dans cette ville médiévale la circulation est interdite. Méhdi nous laisse au point convenu entre le batelier et notre guide et retourne à l'immense parking prévu pour les visiteurs.

Il y a déjà longtemps Sirmione m'était apparue comme une ville très fleurie et charmante, construite sur une péninsule où il faisait bon se promener. C'est toujours vrai, mais maintenant il y a foule, même un vendredi de septembre. Alors le bateau nous permet de simplifier notre visite de la péninsule.

Nous longeons le mur crénelé de la  Rocca Scaligera,  forteresse des Scaliger, potentats de Vérone et Vicence aux 13ème et 14ème siècles. Sirmione se trouve sur une grande voie de passage est-ouest empruntée par tous les envahisseurs. Pour la défendre les maîtres de cette partie du lac de Garde  ont fait construire plusieurs châteaux forts dont celui-ci est un des plus impressionnants. Il est complètement entouré d'eau et possède même un port à l'intérieur de ses murs.

Nous passons sous les ponts-levis et gagnons la partie ouest du lac.

Dans le village, en partie cachée par les arbres, voici la grande villa jaune qui appartint au mari de Maria Callas, Battista Meneghini. Elle venait très régulièrement s'y ressourcer. Certains disent que c'est là qu'Onasis commença sa conquête ...

Toute l'histoire se retrouve ici ! Après le Moyen-Age, le 20ème siècle nous passons à l'Antiquité à l'extrémité nord de la péninsule. Voici les Grotte di Catullo, qui ne sont pas des grottes, mais les ruines d'une vaste villa romaine. Vraisemblablement ce n'est pas ici que Catule séjourna sur les rives du lac de Garde, mais qu'importe, ce nom a du charme.

Le batelier a les documents qui permettent d'apprécier la taille de la villa : l'image de sa reconstitution virtuelle telle qu'on suppose qu'elle était au 1er siècle av. J-C.

Voici aussi la vue aérienne des ruines.

Il parait que la vue du lac depuis les ruines est à couper le souffle. Je veux bien le croire, mais surtout les jours de beau temps. Or aujourd'hui le ciel est très gris et c'est infiniment dommage.

Nous avons cherché les bulles qui permettent de deviner l'emplacement des sources d'eau chaude qui alimentent la station thermale de Sirmione, Il y en a beaucoup, toute l'eau n'est pas captée.

Nous avons repris notre tour de la péninsule, avec pour finir une très belle vue générale sur la forteresse et l'entrée du port privé.

Nous avons été débarqués tout près de l'accès à la ville, nous permettant ainsi de nous y promener.

C'est décevant ... Les places et les rues sont devenus essentiellement commerçantes, les marchands de glaces et les bistrots s'y taillent la part du lion.

Il était possible d'aller jusqu'à l'église Santa Maria Maggiore ornée de belles fresques des 15ème et 16ème siècles.

avant de revenir vers le Piccolo Castello où nous déjeunons, juste en face de la Rocca Scaligera.

Le programme prévoit une excursion pour l'après-midi, le long du lac jusqu'à Malcesine où nous devons prendre le téléphérique pour monter au sommet du Monte Baldo.

Nous devions ainsi admirer le plus grand lac italien, au loin les montagnes abruptes de l'ouest qui semblent dégringoler dans le lac. De petits villages aux ruelles étroites se cachent à leurs pieds. De notre côté, après les fortifications de Peschiera del Garda Mehdi a préféré changer d'itinéraire pour avoir une circulation plus fluide.

Ici des oliveraies s'étendent entre les villages. Des plages s'étirent le long du lac aux eaux claires.

Nous passons quelques villages avec de belles villas cachées dans des jardins luxuriants.

A Malcesine nous voyons un château fort, encore une forteresse des Scaliger. La voici depuis la cabine, entre les goutes de pluie.

Pas de paysage durant le seconde étape malgré la cabine qui tourne doucement sur elle-même et devrait nous permettre une vue à 360° : nous sommes en plein dans un nuage dense et opaque.

Arrivés au sommet, à 1760 mètres d'altitude nous dominons un océan de nuages gris.

Ce n'était pas ça que j'avais prévu, c'était le panorama sur un lac d'un bleu intense, comme ça !

Nous sommes redescendus avec plein de parapentistes qui devaient être au moins aussi déçus que nous.

Nous avons quitté Malcesine rapidement car le temps est, malgré les nuages passé bien vite.Nous ne nous sommes arrêtés qu'un instant à Rovereto pour laisser Maddalena sur le bord de la route. Nous devions aller rapidement à Folgaria, station de montagne où est donné le concert du soir.

Rapidement c'est beaucoup dire car c'est un vrai itinéraire de montagne qu'il faut emprunter. Nous avons encore une fois admirer la maestria de notre chauffeur, et sa conduite très fluide sur cette route mouillée, de nuit.

Trouver la villa Wilma n'a pas été très simple, mais après quelques demi-tours sommes arrivés au grand chalet où nous attendaent les maîtres de l'hôtel, en tenue tyrolienne, nous y voici ! La salle à manger a, elle aussi un grand air tyrolien.

Trente est une grande ville exceptionnellement riche en histoire, très proche de Rovereto où notre guide Maddalena nous a accompagnés pendant une belle promenade-visite.

Dans la vallée de l'Adige, elle est un point de passage obligé entre le Tyrol et la Vénétie. Les Romains l'avaient colonisée ; dès le 4ème siècle elle fut le siège d'un évêché, et au 10ème siècle elle devint partie du Saint-Empire romain germanique, gouvernée par des princes évêques sous l'autorité de l'empereur.

C'est pour accueillir le souverain et accompagner sa progression jusqu'à la cathédrale que fut conçue la large via Belenzani par laquelle commence notre visite.

Des palais richement décorés la bordent car la ville devait être élégante pour accueillir ses importants visiteurs : les propriétaires sont "invités" à décorer leurs façades ... Le palazzo Geremia construit à la fin du 15ème siècle est "l'un des meilleurs exemples de l'architecture de cette époque à Trente". L'assemblage des pierres et le décor des fenêtres sont de style vénitien.

La technique de réalisation des fresques est semblable à celle employée à Vérone et à Vicence. Les thèmes représentés sont historiques ou moralisateurs. Ici les rencontres entre  les maîtres de maison et l'empereur Maximilien Ier sont largement représentées. Une grande partie est effacée, mais ce qui reste est tellement beau qu'on se croirait encore en Renaissance !

Ce palais accueillit le légat papal pendant le concile. Mais accueillir ce personnage, c'était offrir le gite à une délégation de 62 personnes et 19 cavaliers ! Don c'est grand, avec le premier bâtiment et la première cour pour les maîtres, la seconde pour les domestiques et ensuite la basse-cour.

En face le palazzo Thun accueillit, comme tous les palais quelques dignitaires et leur escorte. C'est maintenant la mairie. C'est aussi "un des meilleurs exemples de l'architecture de l'époque à Trente", comme d'ailleurs, nous le verrons un peu plus loin, tous les palais décorés de fresques du centre ville ! Le décor ici reproduit un assemblage de pierres de taille, également en vogue à la Renaissance.

Ensuite je n'ai pas retenu ou noté le nom des autres palais de cette belle rue, seulement quelques photos.

Nous sommes arrivés sur la Piazza Duomo tellement encombrée que nous ne pouvons avoir de vue d'ensemble de la belle façade nord de la cathédrale. Même la fontaine de Neptune semble coincée entre les véhicules et les kiosques en cours de démontage.

Alors tournons leur le dos pour regarder la façade d'un palazzo avec ses fresques magnifiques et moralisantes.

Et en particulier celle de la difficulté qu'a un homme à gravir l'échelle de la vertu et de la perfection au pied de laquelle de si nombreux tentateurs lui font obstacle. Même la mort guette derrière.

Sur la vaste place du Duomo, il y a un traditionnel tilleul. C'était sous ses branches qu'avait lieu la vente à l'encan des biens des faillis. Cette coutume donna naissance à une expression populaire régionale : "Attention à ne pas finir sous le tilleul" !

Nous allons vers la cathédrale de style roman lombard. A partir de 1212 l'architecte Adamo d'Aragno en commença la construction à l'emplacement d'une modeste église ostrogothe. Les travaux durèrent un siècle. Sur la place le grand mur n'est percé que par de rares et hautes fenêtres aux voussures multiples, une porte relativement modeste Renaissance, protégée par un auvent aux piliers soutenus par deux lions stylophores.  Une rosace est décorée d'une grande roue de la Fortune de facture très dépouillée.Tout en haut une galerie avec de fines colonnettes confère un peu de la légèreté à l'ensemble.

Les hauts dignitaires arrivaient jusqu'à cette porte à cheval. Et parmi eux les princes-évêques qui furent particulièrement nombreux pendant la tenue du célèbre concile, de 1545 à 1563.

Chargé de répondre à l'agression de la Réforme luthérienne et de rétablir la crédibilité et l'autorité de l'Eglise, il élabora des points de doctrine, une nouvelle organisation du culte, la formation des prêtres, de nouvelles règles de discipline et établit de strictes règles de discipline visant en particulier les évêques. C'est également ce concile qui prit le contrepied de la Réforme et établit de nouvelles règles d'organisation des cultes et de leur architecture donnant ainsi naissance aux décors baroques.

L'intérieur de la cathédrale est très contrasté, avec sa nef gothique. Le décor des chapelles est baroque, et c'est bien la moindre des choses ici ! La montée d'escalier qui conduit aux clochers est un bel élément architectural. Il en était prévu un de chaque côté, mais le deuxième n'a jamais été construit.

L'heure avance, et Maddalena a pris un rendez-vous que nous devons tenir pour la visite de la tour de l'Aigle. Nous avons cheminé vers le Castello del Buonconsiglio le nez en l'air, il y a toujours quelque fenêtre, statue de saint, piéta ou avancée de toit à regarder dans Trente !

Le château, résidence des princes-évêques est très imposant, vaste Et nous avons traversé des jardins, monté des escaliers, parcouru des couloirs étroits et parfois sombres avant d'arriver à la Torre d'Aquila où nous étions attendus. Et nous comprenons pourquoi nous devions respecter l'heure. Il n'y a qu'une salle à voir, et elle est si petite qu'il n'est pâs possible à deux guides d'accompagner leur groupe en même temps.

Ses murs sont couverts de fresques peintes au 14ème siècle, incroyablement fraîches, Un artiste inconnu venu de Bohême les réalisa pour le prince évêque Giorgio di Leichtenstein qui avait transformé cette tour de garde en domicile visiblement luxueux.

C'est un grand livre d'heures. Elles représentent "les Travaux des Mois". Enfin, travaux ... au premier plan, en bas nous voyons les nobles qui se livrent à leurs loisirs alors qu'au dessus sont représentés les paysans et les artisans au travail. Même avant l'invention de la perspective en peinture c'est fabuleux !

La minutie des détails est incroyable, et l'on voit bien passer les saisons d'un mois à l'autre, des batailles de boules de neige de janvier, les récoltes de l'été, la chasse et les feuilles mortes de novembre. Il est communément admis que le peintre se serait inspiré d'un précis de médecine et de botanique que possédait le prince, bibliophile raffiné, pour peindre avec tant de réalisme. 

Fastueux, ça l'était déjà au 14ème siècle et les dépenses de ce prince furent jugées somptuaires par le bon peuple de la ville. Une insurrection nécessita l'intervention du comte du Tyrol qui obligea le prince-évêque à l'exil, l'année même où les fresques furent terminées.

Nous avons traversé de nombreuses pièces richement décorées du MagnoPalazzo, partie Renaissance (16ème siècle) du château, d'autres du Castelvecchio (13ème, 15ème siècles) pour arriver jusqu'à la très belle loggia aux ouverture trilobées. De cet endroit largement ouvert sur la ville les prince-évêques s'adressaient à la population.

Nous avons encore traversé des salles de musée où une exposition présentait l'histoire de Cesare Battisti (1875-1916) dont nous voulons savoir quelques mots. Né austro-hongrois, journaliste favorable au rattachement de la région du Trentin de langue italienne (?) à l'Italie,  élu député en 1911 il continua à se battre pour cette cause. Il s'engagea dans l'armée italienne contre l'empire en 1915. Il fut fait prisonnier le 10 juillet 1916 et pendu dans les fossés du château le 12. C'est un héros du Trentin italien.

Cependant les graffitis que nous avons vus sont beaucoup plus anciens et certains font penser à Jérome Bosch

L'après-midi était libre, et la ville a suffisamment de musées et de belles demeures et boutiques pour ne pas s'ennuyer avant de nous retrouver au bar de Tridente, sur la piazza du Duomo où j'ai tenu à faire découvrir une boisson très italienne, le spritz,  amère, pétillante et rafraîchissante elle a une belle couleur orange chimique qui fait un contraste agréable avec les nappes bleues !