Le ciel est bleu, le golfe de Naples d'huile, et nous attendons le bateau qui doit nous emmener jusqu'à Capri, le gros rocher sombre au sud. Nous avons l'air bien tranquilles, mais pourtant cette attente est faite de fébrilité et de beaucoup de plaisir, nous allons atteindre un mythe qui a fait succomber tant d'admirateurs depuis les empereurs Auguste et Tibère.

Au 19ème siècle ce fut le moment de nombre d'artistes. Et au 21ème ce doit être le passage obligé des touristes du monde entier à voir les centaines de passagers que dégorgent chaque ferry et ils se succèdent rapidement.

Le quai est copieusement embouteillé par des milliers de personnes qui attendent le petits bus ou les taxis décapotés qui dévalent l'unique rue qui conduit aux deux villages dans la montagne, Capri et Anacapri. On se bouscule un peu car Ils ont besoin, pour manœuvrer de la place exacte où nous attendons notre tour d'être arrachés à cette foule. Heureusement Flavia a l'air très à l'aise dans cet imbroglio, et sait bien quel véhicule elle attend !

Et un miracle se produit enfin : par l 'étroite route suspendue nous élevons en découvrant le fastueux panorama du l'île, du golfe, de la presqu'île de Sorrente, de Naples et au loin du Vésuve.

Notre programme prévoit la visite de la villa San Michele, et Flavia souhaite que nous y allions presque directement, afin d'éviter la foule.

Je ne sais plus très bien faire la part de ce que Flavia nous a dit et de ce qu'a écrit Axel Munthe, le concepteur et constructeur de cet endroit.

Des pièces et des cours blanchies à la chaux, des colonnades et des décors faits de débris antiques découverts lors des travaux d'aménagement gardent une certaine fraîcheur en préservant la lumière qu'Axel Munthe ne pouvait plus supporter à la fin de sa vie.

Nous sommes passés par la grande loggia où des sculptures anciennes ont naturellement trouvé leur place. Elles doivent provenir de Pompéi ou Herculanum. Originaux ou copies ?

Le jardin qui occupe des terrasses en promontoire est classé dans les "grands jardins italiens" et il est vraiment somptueux.

Avant d'atteindre le sphinx nous sommes passés devant une espèce de sphinge à l'air plus gothique qu'antique, mais à n'en pas douté le sphinx de marbre rouge tout à l’extrémité est du jardin est bien égyptien ! il scrute les Apennins et ses yeux nous échappent.

Juste au-dessus Saint Michel garde sa chapelle. Elle était presque en ruine quand Axel Munthe, alors étudiant en médecine découvrit Anacapri et cet endroit assez sauvage. Il en tomba immédiatement amoureux et se promit de l'acheter. Médecin des riches et également des pauvres de la région de Naples,célèbre dans tout l'occident, il fut aussi écrivain. Son ouvrage le plus célèbre est "Le livre de San Michele" où il se raconte et raconte aussi cette somptueuse maison.

Ce fut aussi un grand ami des animaux, chiens, singes et oiseaux. Flavia nous a conté quelques savoureuses anecdotes. Il réussit à stopper les chasses aux oiseaux migrateurs en achetant avec beaucoup de mal les terres voisines pour en faire une zone de protection,  aujourd'hui parc naturel du mont Barbarossa.,

Pas assez de temps pour voir les restes de la villa impériale de Tibère au sommet de la montagne voisine, ou ceux de la villa de Barberousse, célèbre corsaire algérien ni l'escalier phénicien dont les 800 marches sont restés jusqu'au 20ème siècle le seul moyen d'accès au port.

Nous avons terminé notre visite juste à temps pour manger un crostini sur la terrasse du café de la villa. Loin de la foule, à mi-ombre, en face d'un paysage sublime, des tartines pleines de couleurs, de légumes et de viandes délicieuses, arrosées d'un Lacrima Christi rapeux, enfin très tannique (ils ont l'air fiers de ce vin de Campanie les Napolitains, que nous n'essaierons plus ...) nous ont fait passé un bon moment, même si le service n'était pas très souriant !

Il était temps de repartir pour Capri et ses ruelles bondées. Nous sommes allés jusqu'aux Jardins d'Auguste d'où l'on voit les très célèbres rochers Faraglioni. Georges a voulu faire comme tout le monde, quelques selfies devant ce paysage ... Merci de m'en envoyer un !

Encore quelques pas et nous sommes arrivés au belvédère qui domine la Marina Piccola où l'on accède depuis Capri par la via Krupp, construite en 1902 par le célèbre industriel allemand.

Et voilà, "Capri c'est fini" ici. Le mythe est écorné ...

Nous avons  choisi démocratiquement de ne pas faire le tour de l'île en bateau et de ne pas monter en télésiège jusqu'en haut du Monte Solaro. Il nous avait semblé que Flavia nous déconseillait ces deux options en raison de l'attente trop longue due au très grand nombre de visiteurs de ce jour. Et je m'en veux beaucoup d'avoir si mal organisé la visite de Capri, et de n'avoir pas su trouver la magie de cette île.

Voici une image pour aller un peu mieux :

un selfie de Georges et moi, opérateur Georges Mutin, décor les célèbres îles Faraglioni

Au programme du jour nous avons une promenade dans le quartier de Spaccanapoli baroque et la visite de quelques grands musées.

L'hôtel de Naples où nous logeons est dans ce quartier que nous n'allons pas quitter de la journée. C'est donc à pied que nous partons par la via Mezzocannone juste en face. Elle longe l'Université qui doit vivre dans l'engagement d'après les tags qui colorent tout le soubassement du bâtiment très gris (basalte volcanique).

Flavia est grande, et nous mène avec fermeté. C'est donc ventre à terre que nous sommes montés jusqu'à la Piazza Nilo où certains d'entre nous réclament une pause pour reprendre souffle. Entre les échafaudages de chantiers de rénovation  l'église di Sant Angelo a Nilo montre son élégance façade baroque rouge, très napolitain.

Via Croce nous sommes sur le decumanus inférieur, l'un des 3 grands axes de la ville romaine construite  à l'emplacement exact de la ville grecque primitive Neapolis.

De part et d'autre d'étroites rues à angle droit semblent repousser avec efficacité le soleil.

Première étape de la matinée sur la Piazza del Gesu Nuovo au centre de laquelle la colonne de l'Immaculée Conception avait remplacé au 18ème siècle des mâts de Cocagne. Elle permettait des fêtes qui faisaient oublier sa faim ou sa peur au petit peuple de la ville.

Sur cette grande place la présence de forces policières et militaires et bien visible. Vigie pirate en Italie aussi.

L'église du Gesu Nuovo étale sa large façade noire de pierres taillées en pointe de diamant. Surprenante et sévère. Les Jésuites avaient construit une première église qui ne se voyait pas en dehors des strictes limites de la ville. Aussi décidèrent-ils qu'il leur en fallait une autre au centre et en hauteur. Le palais du 15ème siècle de la famille Sanseverino occupait un emplacement idéal. Et comme cette famille devait s'exiler en raison d'une trop forte opposition au souverain espagnol de l'époque ils rachetèrent le palazzo. L'acte de vente leur interdisait de toucher à la façade, voici la raison de ce témoignage de l'architecture Renaissance !

Et quelle surprise lorsqu'on entre de voir toute la lumière, les ors et les couleurs sur le sol, les piliers et les autels recouverts d'une somptueuse marquèterie de marbres polychromes alors que des fresques à la gloire des Jésuites peintes par les plus grands artistes baroques recouvrent l'ensemble des voutes.

Après une visite aux salles qui évoquent un saint du 20ème siècle, le docteur des pauvres Moscati Flavia nous emmène voir l'église de Santa Chiara de l'autre côté de la rue Croce.

Nouveau choc en face de cette nef parfaitement dénudée de style gothique provençal ! Mais qu'on ne s'y trompe pas : il n'y a pas si longtemps qu'elle est aussi sobre. Cette église que la reine Sancie de Majorque fit édifier pour recevoir les mausolées de la dynastie angevine était entièrement ornée de fresques du Giotto. En 1943 on estima nécessaire de les protéger contre les bombardements des forces alliées. Des sacs d'algues sèches avaient parfaitement rempli ce rôle dans les siècles passés, donc on en recouvrit entièrement ces décors. Mais lorsqu'une bombe anglaise s'abattit sur le toit en 1943, elle déclencha un incendie qui dura une semaine et tout fut brulé.

C'est le cloître de Santa Chiara qui mérite deux étoiles dans la guide vert Michelin. Les clarisses vivaient cloitrées et contemplatives. Le cloître (18ème siècle) du monastère a dû leur donner bien des objets de contemplation : les allées qui se croisent dans le jardin, les murets et les sièges qui les entourent, les piliers qui forment les pergolas sont entièrement recouverts de carreaux de faïence dits majoliques qui représentent des fleurs, des fruits, des scènes de la vie quotidienne, chasse, pêche, filles dansant la tarentelle ; plus brièvement tout ce à quoi elles ont dû renoncer. Les murs sous les arcades sont couverts de fresques où des hommes jeunes et beaux sont aux travaux des champs. Femmes avec enfants : tout ce qu'elles n'auront plus !

Et pour couronner tout ça un rêve incroyable : la Vierge dans le char de Neptune !

Quant à nous, ce n'est pas tout à fait le cauchemar, mais c'est difficile de n'être que 19 depuis le début de cette visite. Nous avons beau chercher, revenir sur nos pas, flâner un peu, nous arrivons à la chapelle Sansevero avec une personne qui nous manque encore. Le répondeur de son téléphone que nous obtenons lorsqu'on arrive à joindre ne nous est d'aucun secours. Nous commençons à échafauder des hypothèses désagréables ... Et il y a tant de monde dans cette rue, qu'a-t'il pu lui arriver ?

Dans la chapelle Sansevero aux nombreux symboles maçonniques sont rassemblées des sculptures de marbre dont la pièce maîtresse est le Christ voilé de Guiseppe Sanmartino, sculpteur napolitain du 18ème siècle.

La finesse du voile qui recouvre entièrement le Christ gisant est d'une telle virtuosité qu'elle a donné lieu à des légendes telles que celle de "la calcification du tissu en cristal de marbre". Il faut dire que le commanditaire était l'alchimiste Raimondo di Sangro à qui l'ont doit les deux étranges modèles anatomiques du sous-sol dont tout le réseau sanguin, métallisé est en suspension, autour du squelette.

Je dois aussi ajouter quelques mots sur l'homme qui essaie de s'extraire du filet de conventions qui l'emprisonne. Le filet semble tellement vrai qu'un soldat allemand a voulu vérifier et a tapé de sa crosse dessus. Fibres recouvertes de stuc ou vrai marbre ? Et bien c'était vrai marbre, et la statue a subi un outrage irréparable.

Pendant notre visite notre vingtième compagnon qui connaissait bien le programme nous a enfin rejoints. Il est temps de nous remettre un peu  en mangeant une pizza ! A plus tard !

Dommage que j'aie commandé pour le verre d'accueil de notre groupe à Naples un café. Naïvement j'avais cru que nous arriverions bien avant midi à notre hôtel, cours Umberto Ier, l'aéroport est si proche du centre de cette grande ville.

Donc à midi, au 7ème étage, sur la terrasse nous dégustons nos premiers sfogliatelle avec un expresso en regardant les monstrueux bateaux de croisière, en partie cachés par le cloître de San Pietro Martyre et la coupole de l'église en ravalement.

Nous sommes juste en face de l'Université de Naples, le bâtiment le plus important de cette grande avenue toute droite. Façade néo-Renaissance  et entrée gardée par des lions.

Naples est en chantiers ! Pas glamour. Immenses rénovations, extension du réseau du métro, et tant d'autres. La circulation est dense, embouteillée et bruyante. Les scooters se faufilent entre les voitures, entre les piétons.

La Certosa di San Martino et le Castel San Elmo nous apparaissent entre les bras des grues.

Nous avons maintenant commencé un tour du centre monumental en bus. Défilent trop vite le port, le Castel Nuovo, le Castel dell'Ovo, le plus vieux château de Naples.

Depuis le port nous apercevons le Vésuve, la tête dans les nuages (je devrais dire les têtes car il y a deux cratères, mais nous verrons ça plus tard), et au loin à droite la silhouette de l'île de Capri.

A pied nous continuons le long des jardins du Palais Royal jusqu'à la grande place du Plébiscite. Flavia, notre guide pour la semaine a commencé à nous parler de Naples, de son histoire plutôt compliquée. Jje n'ai pas pris de notes au cours de ce voyage. Je ne vais sûrement pas être fidèle à tout ce qu'elle nous a dit. J'espère que mes compagnons complèteront par quelques commentaires.

La construction du palais royal a commencé en 1600 et ne fut achevée qu'en 1843. Sa taille est immense et donne une idée de la puissance du royaume de Naples.

Aujourd'hui, s'y déroule une "tranche de vie napolitaine" : un homme est assis sur le balcon central, les mains attachées autour de la hampe d'un drapeau absent. Il manifeste pour être réintégré dans l'entreprise qui vient de le licencier. Au-dessous des cameras de TV, les  pompiers et les nous ...

Joachim Murat, roi de Naples de 1808 à 1815 voulut une place à la taille du palais pour accueillir les grandes cérémonies. Il fit reconstruire tout le quartier et en particulier cette place,. Il fut chassé avant l'achèvement. Au retour des Bourbon c'est Ferdinand qui commanda la basilique royale, inspirée du Panthéon de Naples. Notre première visite ne fut pas pour cette église, mais pour le caffé Gambrinus qui est depuis sa création en 1860 une des plus célèbre  pâtisserie de Naples, décorée par les peintres les plus célèbres de la fin du 19ème siècle dans le style Art-Nouveau. C'est le moment de grignoter une spécialité maison, comme tant de Napolitains, debout dans la salle devant une perspective du Vésuve.

Notre première visite ne fut pas pour cette église, mais pour le caffé Gambrinus qui est depuis sa création en 1860 une des plus célèbres pâtisseriesde Naples, décorée par les plus grands peintres de la fin du 19ème siècle dans le style Art-Nouveau. C'est le moment de grignoter une spécialité maison accompagné d'un vin de la région, comme le font tant de Napolitains, debout dans la salle devant une perspective du Vésuve.

Nous n'avons pas eu le temps de nous asseoir dans une salle de restaurant, nous sommes pressés ! Passage obligé dans la belle galerie Umberto Ier, toute de fer et verre, bel exemple de l'architecture métallique de la fin du 19ème siècle. Au sol des mosaïques représentent les signes du zodiaque. La perspective est limitée par les échafaudages de travaux de rénovation.

Des commerces de toutes sortes et des cafés occupent le rez-de-chaussée.
 

Ce lieu est l'un des rendez-vous des compositeurs, musiciens et chanteurs napolitains car le très célèbre Teatro San Carlo est juste en face de l'un des bras de la galerie. C'est  un des plus anciens théâtres du monde (1737), et sûrement l'un des trois plus célèbres d'Italie, au même titre que la Scala de Milan ou la Fenice de Venise. Ce sera l'apothéose de notre voyage, à la fin de notre semaine en Campanie.

Et maintenant nous allons reprendre le bus pour aller à Capodimonte.

L'introduction au concert du soir que nous a proposée Yves Jaffrès a constitué une belle ouverture à la grande journée qui nous attendait.

Le concert constitué de 4 symphonies, les 39, 40 et 41èmes de Mozart et la symphonie militaire de Haydn, allait être une soirée exceptionnelle, par sa durée mais surtout la qualité des oeuvres ici réunies. Mozart les composa en un été. Leur climat est divers ; allegro chaleureux, andante mélancolique et menuet héroïque pour la 39ème, alors que la 40ème composée quelques jours après le décès de sa petite fille Thérèse est lourde d'angoisse et d'inquiétude fiévreuse. La 41ème, chaînon entre Bach et la musique du 19ème siècle a constitué l'apothéose de la musique de l'époque.

La symphonie militaire de Haydn fut très novatrice, et amena une virtuosité jamais vue avant dans la musique guerrière.

Mozart avait haussé le contenu émotionnel des symphonie, et Haydn le niveau. Grâce à eux la symphonie a été hissée à un genre musical à part entière. Et ce très beau programme allait faire le point de l'état de la symphonie à la fin du 18ème siècle.

Nous avons rendu visite le matin à la nécropole des rois de France à Saint Denis, un haut lieu de l'histoire de notre pays, mais assez peu connu. Donc nous avons rendu hommage à nos rois.

Notre guide tout à fait délicieuse et férue en histoire, a préféré nous présenter la basilique (devenue cathédrale depuis la création du département 93) depuis le parvis où il faisait un peu moins froid ce matin de janvier que dans l'immense nef ! Nous avons ainsi pu admirer à loisir les portes romanes, constaté l'absence de la deuxième tour ...

... J'ai mis beaucoup de temps pour rédiger cet article, et je ne me sens plus capable de le faire avec tous les détails habituels.

Donc je passe vite sur les statues des rois de France, retirées de la façade et exposées à l'abri dans une chapelle latérale.

L'histoire de Saint Denis mérite que je lui attribue quelques lignes. Il fut le premier évêque de Lutèce, chargé par Rome d'évangéliser le royaume de France. Il y fonda au cours de son apostolat plusieurs églises. il fut martyrisé et décapité à Montmartre vers 250 ou 270. Il revint à son monastère alors modeste avec sa tête sous le bras et y fut enterré. Après plusieurs transformations le petit monastère devint une somptueuse basilique gothique, la première de France.

Le miracle du retour est jugé considérable et les rois de France depuis Dagobert ont souhaité reposer à ses côtés pour jouir de sa protection auprès du Saint Père .... Voici le mausolée du fameux roi Dagobert, construit longtemps après son décès.

On trouve dans la nécropole de Saint Denis les tombes de presque tous les rois de France depuis Dagobert jusqu'à Louis XVIII, de nombreuses reines et de quelques grands du royaume.

Ici Clovis repose à côté de Charles Martel. Enfin leurs gisants sont côte à côte car les dépouilles royales se sont égarées au cours des soubresauts de l'histoire.

Et voici les "priants" de Louis XVI et Marie Antoinette

Voici une photo de groupe de cette visite passionnante, c'est difficile de reconnaître qui que ce soit : nous étions au bout de presque 2 heures aussi emmitouflés que possible, sous nos capuches, bonnets et écharpes !

Je n'en ai pas cru mes yeux en voyant hier un panneau de sens interdit dans notre village transformé par Clet Abraham, cet artiste italien d'origine française, connu aussi pour ses détournements parfois polémiques des panneaux de circulation.

Je suis totalement séduite par ce que j'ai vu à Londres et à Paris ... 

Montmeyran hissé au niveau des capitales et grandes villes européennes par cet artiste de "street art" ?

Surprenant !

Aussi suis-je allée voir de plus près, et j'ai vu que ce n'est pas un auto-collant qui a été apposé sur le sens interdit à côté de la poste, mais qu'il est peint. Il y a de grandes probabilités pour que ça reste longtemps : il n'y qu'à se promener dans le village pour voir que nous n'avons pas de service municipal de nettoyage.

J'aime beaucoup qu'un Montmeyranais apprécie le travail de Clet Abraham au point de le pasticher par ce détournement plutôt polémique : "l'homme du commun" de Montmeyran attaché au pilori ...